Navila

A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não silêncio—havia o ranger da madeira de teca e o suave balançar das ondas contra a quilha—mas o tipo de calma que só vem quando você está verdadeiramente em alto-mar. Eu acordei antes do nascer do sol no dia 1, envolto em uma camisola de algodão fino do meu quarto, e dei um passo descalço no convés. O céu ainda era um azul profundo quando a cozinha acendeu, e um dos membros da tripulação me deu um café em uma xícara de cerâmica, sem plástico à vista. Já estávamos em movimento, deixando os docas de Labuan Bajo para trás, e o ar cheirava a sal e a manhã sem diesel.

Perto da meia-noite, havíamos ancorado em Kelor. Eu mergulhei na parte externa da barreira de coral enquanto a corrente empurrava suavemente pela ponta da ilha. O coral era denso—tufos de estagno e coral de cérebro do tamanho de rodas de caminhão—com peixes de azul e peixes-aranha se movendo entre eles. Nenhum público, apenas nosso grupo de oito e mais dois barcos à distância. Depois do almoço, navegamos em direção a Rinca, mas não desembarcamos. Em vez disso, paramos em Sebayur—vazio, sem rangers, apenas encostas vermelhas caindo em turquesa. Eu nadei da escada traseira, a água estava fresca mas não fria, e flutuei de costas assistindo à vela da Navila se esticar enquanto o vento da tarde começava a soprar.

O dia 2 começou com Padar ao amanhecer. Nós subimos os trilhos de escada na escuridão fresca, lanternas de cabeça balançando à frente, e chegamos ao sela justo quando o sol começou a se levantar. A panorâmica de três baías—praias rosa, encostas de carvão, e o azul infinito—era real, não uma ilusão filtrada. Mais tarde, vimos dragões de Komodo de perto na ilha de Komodo mesmo: um macho enorme deitado perto da postagem dos rangers, outro se arrastando pelo submundo após uma refeição. Nenhum alimento de palco, apenas animais selvagens em seus próprios termos. Passamos horas na Praia Rosa, não apenas pela areia mas pela barreira de coral que arqueia 150 metros ao largo. Mergulhar ali parecia flutuar sobre um tapete vivo.

O Ponto do Manto foi a surpresa. Nós havíamos sido informados de que os 'mantas são sazonais', mas vimos seis—alguns menores, uma fêmea enorme com asas que deviam ter quatro metros. Eles circularam pela estação de limpeza, virando lentamente logo abaixo de nós. A tripulação não nos apressou; ficamos 45 minutos. Naquela noite, ancoramos em Kalong, a ilha dos morcegos voadores. À medida que o crepúsculo caía, dezenas de milhares de morcegos saíram das mangueiras em espirais cada vez mais largas. Nenhum comentário, nenhuma música—apenas o som das asas e nossos silenciosos 'wows'.

No nosso último dia, Taka Makassar estava plano e claro. Nós mergulhamos na barra de areia durante a maré alta, então nos movemos para Kanawa para um último mergulho. O vento começou a aumentar às 11h, mas o casco de 28 metros da Navila cortou por ele sem rolar. Eu fiquei no convés, assistindo à costa se desfazer no horizonte. De volta a Labuan Bajo, o desembarque parecia abrupto—como dar um passo fora de um sonho e entrar no tráfego. Mas eu ainda tenho a xícara de café da primeira manhã. Ela está no meu escritório, com um canto quebrado, prova de que algumas viagens não terminam realmente.