About Navila
Первое, что бросилось в глаза — тишина. Не полная тишина: скрипел тиковый настил, волны мягко плескались о корпус. Но это была та глубокая умиротворённость, которая возникает только в открытом море. Я проснулся до восхода, ещё в лёгком хлопковом халате из каюты, босиком вышел на палубу. Небо ещё было индиго, когда в камбузе зажёгся свет, и один из экипажа протянул мне кофе в керамической кружке — ни следа пластика. Мы уже двигались, оставляя позади пристань Лабуан-Баджо, а воздух пах солью и утренним рассветом без примеси выхлопов.
К позднему утру мы бросили якорь у Келора. Я нырял с маской у внешнего рифа, пока течения мягко несли меня вдоль оконечности острова. Кораллы были густыми — заросли рогового коралла и мозговые колонии размером с колесо грузовика, между ними мелькали синие хирурги и попугаи. Никаких толп — только наша группа из восьми человек и два других судна вдалеке. После обеда мы направились к Ринке, но не высаживались. Вместо этого сделали остановку у Себайура — пустынного, без рейнджеров, с красными скалами, уходящими в бирюзовую воду. Я прыгнул с лестницы с кормы, вода была прохладной, но не холодной, и поплыл по поверхности, наблюдая, как паруса Navila натягиваются под порывами дневного бриза.
Второй день начался с Падара на рассвете. Мы поднимались по серпантину в прохладной темноте, фонарики покачивались впереди, и достигли перевала как раз в тот момент, когда солнце показалось из-за горизонта. Панорама с тремя бухтами — розовый песок, угольные склоны и бескрайняя синева — была настоящей, не отфильтрованной. Позже мы увидели драконов Комодо на самом острове: крупного самца, гретшегося у поста рейнджеров, и другого, скользившего сквозь подлесок после добычи. Никакого показного кормления — только дикие животные на своих условиях. Мы провели несколько часов на Pink Beach, не только ради песка, но и из-за рифа, уходящего на 150 метров от берега. Ныряние там напоминало полёт над живым ковром.
Manta Point стал сюрпризом. Нам сказали, что манты — сезонные гости, но мы увидели шесть особей: несколько поменьше и одну огромную самку с размахом крыльев метров в четыре. Они кружили у станции очистки, медленно переворачиваясь прямо под нами. Экипаж не торопил — мы пробыли там 45 минут. Вечером мы бросили якорь у Kalong, острова летучих лисиц. Когда стемнело, десятки тысяч летучих мышей вырвались из мангров в раскручивающихся спиралях. Никаких комментариев, никакой музыки — только шум крыльев и наши тихие восклицания.
В последний день у Taka Makassar было зеркально и прозрачно. Мы ныряли на песчаной отмели на полной воде, затем на моторе добрались до Kanawa для последнего заплыва. К 11 утра ветер усилился, но 28-метровый корпус Navila уверенно шёл сквозь волны, почти без крена. Я остался на палубе, наблюдая, как берег растворяется в горизонте. Возвращение в Лабуан-Баджо показалось резким — словно шаг из сна прямо в городскую суету. Но у меня всё ещё есть та утренняя кружка. Она стоит на столе, теперь с трещиной, — доказательство того, что некоторые путешествия никогда не заканчиваются.
