About Derya
Le premier soir m'a tout dit. Tandis que le soleil disparaissait derrière la silhouette déchiquetée de Kelor, l'équipage a dressé un festin de poisson grillé et de salade de papaye sur le pont arrière. Je me suis assis en tailleur sur un tapis rembourré, la brise régulière, le seul bruit étant le léger tintement des couverts et les vagues lointaines du récif. Nous n'étions que six ce voyage-là — bien en-deçà de la capacité de 13 invités du Derya — si bien que tout le côté tribord semblait m'appartenir. La cabine unique, nichée à l'arrière, avait de larges grilles de ventilation orientées pour capter le vent du soir sans sacrifier l'intimité.
Le Derya, c'est 22 mètres de phinisi en bois sans fioriture bâti pour la fonction, pas l'apparat. Le salon est compact mais intelligemment agencé : une table rabattable pour les repas, des ventilateurs au plafond qui brassent réellement l'air et des rangements sous les banquettes. À 5 h 30 le deuxième jour, l'équipage avait déjà déplacé silencieusement l'ancre de Pink Beach à Padar, positionnant l'étrave parfaitement pour les photos du lever de soleil sans réveiller les invités. J'ai remarqué comment ils utilisaient des signes de la main lors des transits à l'aube — pas de cris, juste une coordination silencieuse.
Le rythme du voyage 3J2N semblait rodé. Après l'ascension de Padar, nous nous sommes rafraîchis par un long snorkeling à Manta Point, où le courant nous a doucement poussés le long du rebord récifal. Une raie manta est passée tout près, l'extrémité de son aile frôlant mes palmes à moins d'un mètre. L'équipage du Derya a lancé l'échelle de corde en pleine dérive, calant parfaitement pour que nous puissions remonter sans lutter contre la houle. Plus tard, à Kanawa, ils ont mouillé dans le chenal de sable entre les deux récifs, nous laissant nager d'un côté à l'autre sans que l'ombre du bateau ne gêne.
Ce qui a marqué, ce n'est pas le luxe, mais l'attention. Le cuisinier se souvenait de qui prenait son café noir. Le second gardait des sangles de snorkeling supplémentaires dans son sac étanche. Et quand le vent de l'après-midi s'est levé au large de Sebayur, le capitaine a légèrement ajusté le cap pour prendre les vagues en biais, réduisant le roulis. À Kalong, nous avons regardé les chauves-souris s'élever en spirale dans l'obscurité depuis le solarium, allongés sur des coussins pliés tandis que le ciel virait à l'indigo.
Le dernier matin, nous avons mouillé à Taka Makassar. Le banc de sable a émergé à marée basse, et la petite annexe du Derya nous y a menés. Aucune hâte, aucune foule — juste le temps de patauger dans une eau aux genoux, en regardant de minuscules crabes filer entre les morceaux de corail. De retour à bord, l'équipage a servi noix de coco fraîche et bananes frites avant de ranger le matériel pour le retour à Labuan Bajo. Ce n'était pas clinquant, mais c'était serré, efficace et accordé au pouls des îles.
