About Derya
La prima sera mi ha detto tutto. Quando il sole è scomparso dietro la sagoma frastagliata di Kelor, l'equipaggio ha disposto un tavolo di pesce alla griglia e insalata di papaya sul ponte di poppa. Mi sono seduta a gambe incrociate su una stuoia imbottita, la brezza costante, l'unico suono il lieve tintinnio delle posate e le onde distanti della barriera. Eravamo solo sei in quel viaggio, ben sotto la capacità di 13 ospiti della Derya, quindi l'intero lato di dritta sembrava il mio. La singola cabina, nascosta a poppa, aveva ampie griglie di ventilazione orientate per catturare il vento serale senza sacrificare la privacy.
La Derya è 22 metri di Phinisi in legno senza fronzoli, costruito per funzionare, non per sfoggiare. Il salone è compatto ma disposto in modo intelligente: un tavolo a ribalta per i pasti, ventilatori a soffitto che muovono davvero l'aria e vani portaoggetti sotto i sedili. Entro le 05:30 del secondo giorno, l'equipaggio aveva già spostato l'ancora silenziosamente da Pink Beach a Padar, posizionando la prua perfettamente per le foto dell'alba senza svegliare gli ospiti. Ho notato come usavano segnali manuali durante le traversate all'alba: niente grida, solo silenziosa coordinazione.
Il ritmo del viaggio 3G2N era ben rodato. Dopo la salita a Padar, ci siamo rinfrescati con un lungo snorkeling a Manta Point, dove la corrente ci ha trasportato dolcemente lungo il bordo della barriera. Una manta è passata vicina, l'apice dell'ala a meno di un metro dalle mie pinne. L'equipaggio della Derya ha lanciato la scaletta di corda a metà deriva, cadenzandola in modo da poter salire a bordo senza combattere il moto ondoso. Più tardi, a Kanawa, hanno gettato l'ancora nel canale sabbioso tra le due barriere, lasciandoci nuotare avanti e indietro senza l'ombra della barca sopra.
Ciò che è emerso non è stato il lusso, ma l'attenzione. Il cuoco ricordava chi prendeva il caffè nero. Il primo ufficiale teneva cinghie di ricambio per le maschere nella sua sacca stagna. E quando il vento pomeridiano si è alzato al largo di Sebayur, il comandante ha leggermente regolato la rotta per prendere le onde di traverso, riducendo il rollio. A Kalong, abbiamo osservato i pipistrelli salire a spirale nel buio dal sundeck, distesi su cuscini piegati mentre il cielo diventava indaco.
L'ultima mattina abbiamo gettato l'ancora a Taka Makassar. La lingua di sabbia è emersa con la bassa marea, e il piccolo tender della Derya ci ha traghettati. Niente fretta, niente folla: solo tempo per guadare nell'acqua alta fino al ginocchio, osservando minuscoli granchi guizzare tra pezzi di corallo. Tornati a bordo, l'equipaggio ha servito cocco fresco e banane fritte prima di riporre l'attrezzatura per il ritorno a Labuan Bajo. Non era appariscente, ma era accurato, efficiente e in sintonia con il pulsare delle isole.
