Panrita

Le premier matin, je me suis réveillé avant l’aube au bruit de la chaîne d’ancre et aux chuchotements de l’équipage sur le pont avant. L’air était frais, le ciel au-dessus de Rinca encore sombre, mais la cuisine dégageait déjà une odeur de shallots frits et de café chaud. Nous avions embarqué tard la veille, nos sacs cognant les marches en bois, et je n’avais à peine eu le temps d’observer le Panrita — un phinisi de 38 mètres aux larges ponts et ferrures en laiton. À l’aube, je me suis rendu compte que nous étions à l’ancre près de Padar, et le profil dentelé de ses sommets ressemblait à un décor extraterrestre.

Notre première journée complète s’est déroulée dans un rythme parfait. Une courte session de snorkeling à Kelor en fin d’après-midi nous a donné un avant-goût — des coraux mous ondulant au courant, des perroquets de mer filant sous les surplombs. Puis, au coucher du soleil, nous avons gravi la colline de Menjerite. Ce n’est pas très haut, mais la vue m’a coupé le souffle : trois plages roses s’étalant comme des doigts, le bateau minuscule en contrebas. Le dîner, servi sous les étoiles, était du mahi-mahi grillé et du sambal matah, autour d’une longue table où nous étions tous réunis — 12 passagers, l’équipage circulant discrètement entre nous.

Le deuxième jour était le plus intense. Réveil à 5h30 pour Padar à la lumière du jour. L’ascension est plus raide qu’elle en a l’air, mais quand le soleil a touché la baie, les cinq d’entre nous au sommet sommes restés silencieux. L’eau n’était pas simplement bleue — elle était stratifiée, comme si quelqu’un avait versé du turquoise, de l’émeraude et du saphir. Après le petit-déjeuner à bord, direction l’île de Komodo. Les gardes avaient leurs bâtons, et nous avons vu deux dragons — l’un en train de dévorer un cerf mort, l’autre allongé à l’ombre, la langue frémissante. Ensuite, la Pink Beach a semblé une récompense. Nous avons nagé dans les eaux peu profondes, le sable rose pâle sous la surface, et j’ai ramassé un petit fragment corallien rose, qu’on m’a plus tard expliqué être du foraminifère — de minuscules organismes, pas des coquillages broyés.

Manta Point en milieu de journée. Le courant était plus fort que prévu, mais le guide de snorkeling m’a tendu un crochet de récif et a pointé du doigt. J’ai vu la première raie manta glisser sous moi, puis une autre, aux ailes plus larges que ma taille. Elles tournaient autour du poste de nettoyage comme un mécanisme d’horlogerie. Retour sur le pont : serviettes fraîches et jus de citron vert. En soirée, nous avons mouillé à Kalong, une petite île abritant un gigantesque dortoir de chauves-souris frugivores. Au coucher du soleil, des milliers d’entre elles ont pris leur envol — une rivière noire tourbillonnante contre le ciel orangé. Les lumières du bateau se sont allumées, et l’équipage a servi des brochettes et du tofu épicé.

Dernier matin : Taka Makassar. Le banc de sable n’apparaît qu’à marée basse, une longue courbe blanche au milieu de nulle part. Nous avons pataugé jusqu’au centre, pris les photos de groupe habituelles, puis nous sommes simplement tenus là, de l’eau jusqu’aux chevilles, regardant la marée remonter. Ensuite, Kanawa — des récifs peu profonds près du rivage, parfaits pour un snorkeling tranquille. J’ai vu un petit poulpe bleu se faufiler sous un rocher. Nous sommes partis à midi, retour en trois heures à Labuan Bajo. L’équipage nous a distribué des boissons fraîches et une photo imprimée de nous sur le banc de sable. Aucune pression pour les pourboires, mais nous en avons laissé — en espèces, discrètement.