About Panrita
La prima mattina mi sono svegliato prima dell’alba, al rumore della catena dell’ancora e ai sussurri dell’equipaggio a prua. L’aria era fresca, il cielo sopra Rinca ancora scuro, ma in cucina già si sentiva il profumo di cipollotto fritto e caffè caldo. Eravamo saliti a bordo tardi la sera prima, con i bagagli che battevano sui gradini di legno, e a malapena avevo fatto caso alla Panrita — uno phinisi di 38 metri con ampi ponti e finiture in ottone. All’alba, mi sono reso conto che eravamo ancorati vicino a Padar e la sagoma dei suoi picchi frastagliati sembrava uscita da un altro pianeta.
La prima giornata piena l’abbiamo trascorsa passando da un’isola all’altra con un ritmo perfetto. Uno snorkeling veloce a Kelor nel tardo pomeriggio ci ha dato un assaggio — coralli molli che ondeggiavano nella corrente, pappagallini che sfrecciavano sotto le rocce. Poi, al tramonto, abbiamo fatto l’escursione sul colle di Menjerite. Non è alto, ma la vista mi ha lasciato senza fiato: tre spiagge dal colore rosa pallido disposte come dita, la barca minuscola in basso. A cena, spigola alla griglia e sambal matah sotto le stelle, serviti a un lungo tavolo dove tutti eravamo seduti insieme — 12 ospiti, con l’equipaggio che si muoveva silenzioso tra noi.
Il secondo giorno era quello clou. Sveglia alle 5:30 per raggiungere Padar con la luce del primo sole. Il sentiero è più ripido di quanto sembri, ma quando il sole ha colpito la baia, tutti e cinque in cima siamo rimasti in silenzio. L’acqua non era solo blu — aveva strati, come se qualcuno avesse versato turchese, smeraldo e zaffiro. Dopo colazione a bordo, siamo andati sull’isola di Komodo. Le guide avevano i bastoni pronti e abbiamo visto due draghi — uno che si nutriva di un cervo morto, l’altro sdraiato all’ombra, la lingua che guizzava. Dopo di ciò, Pink Beach sembrava una ricompensa. Abbiamo nuotato in acque basse, la sabbia rosa chiaro sotto la superficie, e ho raccolto un minuscolo frammento di corallo rosa, per poi scoprire che si tratta di foraminiferi — microorganismi, non conchiglie schiacciate.
A mezzogiorno, Manta Point. La corrente era più forte del previsto, ma il dive master mi ha passato un gancio da barriera e indicato. Ho visto la prima manta scivolare sotto, poi un’altra, le ali più larghe di quanto io sia alto. Gironzolavano intorno alla stazione di pulizia come orologi svizzeri. A bordo, asciugamani freddi e succo di lime. La sera, ci siamo ancorati a Kalong, un’isola minuscola con un enorme rifugio di pipistrelli frugivori. Al calar del sole, migliaia di esemplari sono decollati — un fiume nero turbinante contro il cielo arancione. Si sono accese le luci della barca e l’equipaggio ha servito satay e tofu piccante.
Ultima mattina: Taka Makassar. L’isolotto di sabbia emerge solo a bassa marea, un arco bianco in mezzo al nulla. Siamo entrati in acqua, abbiamo fatto le solite foto di gruppo, poi siamo rimasti lì, immersi fino alle caviglie, a guardare la marea che tornava. Poi Kanawa — barriere poco profonde vicino alla riva, perfette per uno snorkeling rilassato. Ho visto un piccolo polpo blu infilarsi sotto una roccia. Siamo ripartiti a mezzogiorno, rientrando a Labuan Bajo in tre ore. L’equipaggio ci ha offerto bibite fredde e una foto stampata di noi sull’isolotto. Nessuna pressione per la mancia, ma l’abbiamo lasciata — in contanti, discretamente.
