About Vinca Voyages
La première chose que j'ai remarquée n'était ni le teck poli ni le dîner de bienvenue — c'était le silence. À 6h15, au large de Padar, les moteurs du Vinca Voyages se sont coupés juste avant le lever du soleil. Aucun grondement, aucune vibration. Juste le clapot des petites vagues contre la coque et l'équipage se déplaçant discrètement sur le pont, palmes et tubas déjà disposés. Ce genre de timing n'arrive pas par hasard. C'est la marque d'un bateau qui a parcouru ces routes suffisamment longtemps pour savoir quand la lumière frappe l'île de Komodo exactement comme il faut, et quand laisser l'eau s'exprimer.
Il y a trois cabines aux styles thématiques — occidentale, japonaise et balinaise — mais une seule suite maître, blottie vers l'arrière avec une coque renforcée. Je logeais dans la Japanese Room, côté tribord en partie basse. Des cloisons façon shoji divisaient l'espace, et le lit faisait face à une petite fenêtre en oriel qui captait la lumière du matin filtrée par les balanciers. La Balinese Room, bien que légèrement moins chère, offrait une meilleure circulation d'air grâce à deux bouches de ventilation au-dessus de la couchette. Toutes les cabines partageaient des salles d'eau privatives carrelées en céramique véritable, avec eau chaude régulière — rare sur des bateaux de cette taille à Komodo.
Par conception, le Vinca s'appuie sur le rythme. Le jour 1 démarrait au port de Labuan Bajo à 13h — assez tard pour attraper les vols de correspondance — puis glissait vers Menjerite à 16h30. Le banc de sable n'est pas bondé, et l'équipage avait mis les kayaks à l'eau avant que la plupart des invités aient fini leur café. En snorkeling le long du récif, j'ai croisé cinq tortues vertes en dix minutes. Ce soir-là, le dîner fut servi sur le pont supérieur sous un ciel indigo, avec le bruit des roussettes battant des ailes au-dessus de l'île de Kelor. Pas de musique, pas d'annonces — simplement du mahi-mahi grillé et un équipage qui devinait le moment où vous vouliez une autre bière.
Le jour 2 débuta à Padar à l'aube. Nous avons mouillé côté nord, évitant les foules qui remontaient par le sentier sud. La montée a pris 25 minutes ; la vue, comme toujours, a tenu ses promesses. Mais ce qui m'est resté, c'est la pause déjeuner : un mélange d'épices maison dans le saté de poulet qui avait le goût d'une cuisine familiale de Sumba. Après la piste aux dragons de l'île de Komodo — où les rangers nous menaient en formation serrée — Pink Beach a suivi avec des coraux peu profonds aux bleus électriques. Personne n'a nagé trop loin, mais la visibilité tenait à 12 mètres même dans la lumière d'après-midi.
Dernier jour, nous nous sommes réveillés près de Taka Makassar. Le banc de sable était à moitié submergé, mais l'équipage a quand même jeté l'ancre et mis l'annexe à l'eau pour une baignade. Ensuite Kanawa, où les courants peuvent basculer dur à midi. Nous y sommes arrivés tôt, avons fait du snorkeling sur le rebord extérieur, et avons vu une raie manta glisser sous l'étrave à 11h17 — assez près pour compter ses taches. De retour à bord, le capitaine a servi de l'es kelapa — noix de coco jeune glacée — avec du citron vert tandis que nous filions vers Labuan Bajo. L'arrivée était prévue pour 17h, mais nous avons accosté à 16h42. Aucune précipitation, aucun tumulte. Le silence, à nouveau.
