About Soe Besar Vanrei
Salz klebte mir am Mund, als ich am ersten Morgen auf das Hauptdeck der Soe Besar Vanrei trat. Es war kurz nach Sonnenaufgang, die Crew rollte bereits am Bug die Taue auf, ihre Stimmen leise im Rhythmus des anspringenden Generators. Ich erinnere mich, wie seltsam es sich anfühlte, auf einem 32 Meter langen phinisi mit nur einer gebuchten Privatkabine zu stehen – bis ich die sieben Gästeräume im Inneren entdeckte, jeder mit eigener Klimaanlage und Fenster zum Meer. Wir waren am Abend zuvor spät angekommen, müde von der Reise, und wurden mit einer Taschenlampe sowie einem leisen ‚selamat malam‘ auf unsere Kabine am Heck geführt.
Unser erster Halt war um 10:30 Uhr bei der Insel Kelor, als die Flut sich gerade von den Korallenflächen zurückzog. Der Aufstieg den Hügel hinauf dauerte zehn Minuten, doch der Blick – zerklüftete Inseln aus spiegelglattem Wasser ragend – ließ jeden mitten im Schritt innehalten. Gegen späten Nachmittag ankerten wir vor Bidadari, wo ich dicht am Riffrand schnorchelte und einen jungen Seifehler hinter einer Gehirnkoralle schweben sah. Am Abend probierten wir nach dem Essen den Karaoke-Raum aus. Es war nicht perfekt, aber Queen unter Deckenventilatoren mit einer Bintang in der Hand zu singen, fühlte sich genau richtig an – kein Druck, nur Gelächter und falsch intonierte Refraine, die durch den Salon hallten.
Padar Island bei Dämmerung war kalt. Wir stiegen im Dunkeln mit Stirnlampen auf, der Weg lose mit vulkanischem Geröll bedeckt. Oben angekommen, kurz vor Tagesanbruch, sahen wir, wie die Sonne den Horizont spaltete und die Bucht darunter von Indigo in Gold verwandelte. Nach dem Frühstück an Bord fuhren wir weiter nach Komodo Village, zur Ranger-geführten Drachenwanderung. Ein Tier überquerte den Pfad direkt vor mir, die Zunge züngelnd, die Krallen kratzten über Stein. Der Guide hielt uns fünf Meter Abstand, aber selbst aus dieser Distanz war der Atem des Reptils in der Morgenluft sichtbar.
Dann kam Pink Beach – und ja, der Sand ist tatsächlich leicht rosa getönt, auch wenn man es leicht übersehen kann, wenn man nicht genau hinsieht. Wir schwammen in der Bucht, wo die Strömung zermahlenes Korallenmaterial in die flachen Gewässer wirbelt. Danach Manta Point: Maske ab, Flossen schlagen – und plötzlich ein Schatten darunter. Dann ein weiterer. Eine Rochen kreiste langsam, den Mund geöffnet, die Oberfläche absuchend. Ich blieb im Wasser, bis meine Finger schrumpelig wurden, insgesamt sieben Tiere gezählt. Als die Sonne sank, trieben wir vor Kalong, einer kleinen Insel, dicht besiedelt von Flughunden. Bei Einbruch der Dunkelheit strömten sie spiralförmig hinaus, Tausende, auf dem Weg nach Osten über das Wasser.
Am letzten Tag machten wir Halt bei Taka Makassar – einem Sandriff, das bei Ebbe wie eine Fata Morgana auftaucht. Wir liefen die ganze Strecke ab, etwa 200 Meter, mit Wasser ringsum. Dann Kanawa, wo ich am Drop-off schnorchelte und ein Paar Clownfische in einer violetten Anemone fand. Gegen Mittag startete der Motor erneut, und wir begannen die sechsstündige Rückfahrt nach Labuan Bajo. Die meisten von uns dösten auf dem Sonnendeck, beobachteten, wie sich die Wolken in Fäden zogen.
Die Soe Besar Vanrei ist nicht schick oder minimalistisch. Sie ist durchlebt, mit Holztüren, die leicht klemmen, und einer Karaoke-Anlage, die Überredung braucht. Doch sie trug uns leise durch die Komodos, servierte dampfendes mie goreng nach jedem Tauchgang und gab uns einen Platz in der ersten Reihe für Orte, die die meisten nur aus Fotos kennen. Die eine Masterkabine deutet auf Exklusivität hin, doch die sieben Gästeräume erzählen eine andere Geschichte – dieses Schiff fährt für Gruppen, für Freunde, für diejenigen, die Komfort ohne Zeremonie suchen.
