About Soe Besar Vanrei
Salt fastnade på mina läppar den första morgonen jag klev ut på Soe Besar Vanreis huvuddäck. Det var precis efter soluppgången, och besättningen var redan i gång med att rulla ihop rep vid fören, deras röster låga över surret från generatorn som drog i gång. Jag minns att jag tänkte hur märkligt det kändes att befinna sig på en 32 meter lång phinisi med bara en privat hytt angiven – men sedan såg jag de sju gästrummen inbyggda inomhus, var och en med egen AC-enhet och fönster mot havet. Vi hade anlänt sent kvällen innan, yra av resan, och blivit visade till vårt rum nära aktern med en ficklampa och ett lugnt ’selamat malam’.
Vårt första stopp var Kelor Island runt 10:30, just när tidvattnet drog sig tillbaka från korallrevens platta. Vandringen upp till kullen tog tio minuter, men utsikten – taggiga öar som reste sig ur glasblankt vatten – fick alla att stanna mitt i steget. Sent på eftermiddagen hade vi ankrat nära Bidadari, där jag snorklade nära en revkant och såg en juvenil batfish sväva bakom en hjärnkorall. Den kvällen provade vi karaokerummet efter middagen. Det var inte polerat, men att sjunga Queen under takfläktar med en Bintang i handen kändes precis rätt – ingen press, bara skratt och falska refränger som ekade genom loungen.
Padar Island i gryningen var kallt. Vi klättrade i mörkret med pannlampor, stigen lös av vulkangrus. När vi nådde toppen precis före första ljuset såg vi solen bryta horisonten och förvandla bukten nedanför från indigo till guld. Efter frukost ombord motorerade vi till Komodo Village för den rangerledda drakvandringen. En ödla korsade stigen strax framför mig, tungan flaxade, klorna skrapade mot sten. Guiden höll oss fem meter bakom, men även så nära var ödlandning synlig i morgonluften.
Pink Beach kom härnäst – och ja, sanden är faktiskt rosatingad, även om det är lätt att missa om man inte tittar efter. Vi badade i viken där strömmen virvlar den krossade korallen in i det grunda. Sedan Manta Point: mask ner, simfötter som sparkade, och plötsligt en skugga som gled under. Sedan en till. En manta rullade långsamt, munnen öppen, och skannade ytan. Jag stannade i vattnet tills mina fingrar rynkade sig, och räknade sju totalt. När solen sjönk drev vi nära Kalong, en liten ö tätt befolkad av fruktfladdermöss. I skymningen strömmade de ut i spiraler, tusentals starka, på väg österut över vattnet.
På vår sista dag stannade vi vid Taka Makassar – en sandbank som dyker upp vid lågvatten som en hägring. Vi gick hela dess längd, kanske 200 meter, med vatten på alla sidor. Sedan Kanawa, där jag snorklade nära djupkanten och såg ett par clownfiskar i en lila anemon. Motorn startade om vid middagstid, och vi gjorde den sex timmar långa återresan till Labuan Bajo, de flesta av oss tog tupplur på soldäcket och tittade på moln som sträckte sig ut i slöjor.
Soe Besar Vanrei är varken strömlinjeformad eller minimalistisk. Den är bebodd, med trädörrar som fastnar lite och en karaokemaskin som behöver puttas på. Men den bar oss stilla genom Komodo-området, matade oss ångande mie goreng efter varje dyk och gav oss en plats på första parkett till platser som de flesta bara ser på bilder. Den enda master-hytten antyder exklusivitet, men de sju gästrummen berättar en annan historia – den här båten körs för grupper, för vänner, för dem som vill ha komfort utan ceremonier.
