About Soe Besar Vanrei
Le sel collait à mes lèvres ce premier matin où j’ai posé le pied sur le pont principal du Soe Besar Vanrei. C’était juste après le lever du soleil, et l’équipage rangeait déjà les cordages à l’avant, parlant à voix basse par-dessus le ronron du générateur qui venait de démarrer. Je me souviens avoir trouvé étrange de me retrouver sur un phinisi de 32 mètres avec une seule cabine privée annoncée — jusqu’à ce que je découvre les sept chambres d’hôtes dissimulées à l’intérieur, chacune équipée de sa propre climatisation et d’une fenêtre donnant sur la mer. Nous étions arrivés tard la veille, assommés par le voyage, et on nous avait guidés à la lampe torche jusqu’à notre chambre, près de l’arrière, avec un simple ‘selamat malam’ murmuré.
Notre premier arrêt fut l’île de Kelor vers 10h30, alors que la marée se retirait des récifs coralliens. L’ascension du sommet prenait dix minutes, mais la vue — des îles dentelées surgissant d’eaux lisses comme un miroir — figeait chacun sur place. En fin d’après-midi, nous jetions l’ancre près de Bidadari, où j’ai fait de la plongée avec masque au bord d’un récif et aperçu un poisson-batteur juvénile se faufiler derrière un corail cérébral. Ce soir-là, après le dîner, nous avons testé la salle karaoké. Ce n’était pas parfait, mais chanter Queen sous des ventilateurs avec une Bintang à la main semblait exactement ce qu’il fallait — sans pression, juste des rires et des refrains désaccordés qui résonnaient dans le salon.
Padar à l’aube était glaciale. Nous avons gravi le sentier dans le noir, torche frontale sur le crâne, les pieds glissant sur le gravier volcanique. Arrivés au sommet juste avant le lever du jour, nous avons vu le soleil fendre l’horizon, transformant la baie en contrebas d’un indigo profond à un or étincelant. Après le petit-déjeuner à bord, nous avons navigué jusqu’au village de Komodo pour la randonnée guidée par un garde, à la rencontre des dragons. Un lézard a traversé le sentier juste devant moi, langue claquante, griffes raclant la pierre. Le guide nous tenait à cinq mètres, mais même à cette distance, on voyait son souffle de reptile dans l’air matinal.
Pink Beach ensuite — et oui, le sable est vraiment teinté de rose, même si on peut facilement le manquer si on ne fait pas attention. Nous avons nagé dans la crique où le courant mélange le corail broyé aux eaux peu profondes. Puis Manta Point : masque baissé, palmes en action, et soudain une ombre glisse sous moi. Puis une autre. Une raie fait une lente roulade, bouche ouverte, scrutant la surface. Je reste dans l’eau jusqu’à ce que mes doigts se fripent, comptant sept individus au total. À mesure que le soleil descend, nous dérivons près de Kalong, une petite île noire de chauves-souris fruitières. Au crépuscule, elles s’élancent en spirales, par milliers, filant vers l’est au-dessus de la mer.
Dernier jour : escale à Taka Makassar — un banc de sable qui émerge à marée basse comme une illusion. Nous marchons toute sa longueur, peut-être 200 mètres, entourés d’eau de tous côtés. Puis Kanawa, où je plonge près de la falaise sous-marine et repère une paire de poissons-clowns dans une anémone violette. Le moteur redémarre vers midi, et nous entamons les six heures de retour vers Labuan Bajo, la plupart d’entre nous somnolant sur le solarium, les yeux levés vers les nuages qui s’étirent en filaments.
Le Soe Besar Vanrei n’est ni lisse ni minimaliste. Il est vécu, avec des portes en bois qui coincent un peu et un karaoké qui demande à être convaincu. Mais il nous a portés en silence à travers les Komodo, nous a servi des nouilles fumantes après chaque plongée, et offert une place en première ligne là où la plupart ne voient que des photos. La seule cabine maître suggère l’exclusivité, mais les sept chambres d’hôtes racontent une autre histoire — ce bateau est fait pour les groupes, les amis, ceux qui veulent du confort sans cérémonie.
