About Soe Besar Vanrei
Il sale mi si era appiccicato alle labbra la prima mattina in cui ho messo piede sul ponte principale di Soe Besar Vanrei. Era appena dopo l’alba, e l’equipaggio stava già arrotolando le cime a prua, le voci sommesse sopra il ronzio del generatore che si accendeva. Ricordo di aver pensato quanto fosse strano trovarsi su un phinisi di 32 metri con una sola cabina privata in lista – poi ho visto le sette stanze per ospiti nascoste nell’intradosso, ognuna con il proprio condizionatore e un oblò sul mare. Eravamo arrivati tardi la sera prima, intorpiditi dal viaggio, e ci avevano accompagnato nella nostra stanza a poppa con una torcia e un silenzioso ‘selamat malam’.
La prima tappa è stata l’isola di Kelor verso le 10:30, proprio mentre la marea si ritirava dai banchi corallini. La salita sulla collina è durata dieci minuti, ma la vista – isole frastagliate che sorgevano da acque lisce come vetro – ha fatto fermare tutti a metà passo. Nel tardo pomeriggio eravamo all’ancora vicino a Bidadari, dove ho fatto snorkeling lungo il ciglio della barriera e ho visto un pesce farfalla giovane librarsi dietro un corallo cerebrale. La sera abbiamo provato la sala karaoke dopo cena. Niente di sofisticato, ma cantare Queen sotto i ventilatori a soffitto con una Bintang in mano era esattamente ciò che ci voleva – niente pressioni, solo risate e cori stonati che riecheggiavano nel salone.
Padar Island all’alba era gelida. Abbiamo scalato al buio con le torce frontali, il sentiero scivoloso per il tufo vulcanico. In cima, poco prima dell’alba, abbiamo visto il sole squarciare l’orizzonte, trasformando la baia sottostante dall’indaco all’oro. Dopo colazione a bordo, siamo salpati per Komodo Village per il trekking guidato dai ranger alla ricerca dei draghi. Un esemplare ha attraversato il sentiero poco davanti a me, la lingua che guizzava, gli artigli che graffiavano la roccia. La guida ci ha tenuti a cinque metri di distanza, ma anche così, il suo respiro da rettile era visibile nell’aria mattutina.
Poi Pink Beach – e sì, la sabbia è davvero leggermente rosa, anche se è facile non notarlo se non si cerca con attenzione. Abbiamo nuotato nella caletta dove la corrente trascina il corallo sminuzzato nelle acque basse. Poi Manta Point: maschera abbassata, pinne in azione, e all’improvviso un’ombra che scivola sotto. Poi un’altra. Un manta ha fatto una lenta rotazione, bocca aperta, esplorando la superficie. Sono rimasto in acqua finché le dita non si sono raggrinzite, contando sette esemplari in totale. Al calar del sole, abbiamo galleggiato vicino a Kalong, una piccola isola fitta di pipistrelli frugivori. Al crepuscolo, sono usciti a spirale, migliaia in volo, diretti a est sopra il mare.
L’ultimo giorno, sosta a Taka Makassar – un banco di sabbia che appare a bassa marea come un miraggio. L’abbiamo percorso tutto, forse 200 metri, con l’acqua tutto intorno. Poi Kanawa, dove ho fatto snorkeling vicino al salto di profondità e ho visto una coppia di pagliacci in un’anemone viola. Il motore si è riacceso verso mezzogiorno, e abbiamo intrapreso il rientro di sei ore a Labuan Bajo, molti di noi a sonnecchiare sul solarium, a guardare le nuvole allungarsi in strisce sottili.
Soe Besar Vanrei non è elegante né minimalista. È vissuta, con porte in legno che si incastrano leggermente e un karaoke che richiede un po’ di persuasione. Ma ci ha portati in silenzio attraverso le isole Komodo, ci ha sfamati con porzioni fumanti di mie goreng dopo ogni immersione e ci ha regalato un posto in prima fila in luoghi che la maggior parte della gente vede solo in fotografia. L’unica cabina master suggerisce esclusività, ma le sette stanze per ospiti raccontano una storia diversa – questa barca è pensata per gruppi, per amici, per chi cerca comfort senza formalità.
