About Soe Besar Vanrei
La sal se me pegó a los labios la primera mañana que pisé la cubierta principal del Soe Besar Vanrei. Pasaba de amanecer y la tripulación ya recogía cabos cerca de la proa, con voces bajas sobre el zumbido del generador entrando en marcha. Recuerdo lo curioso que me resultó estar en un phinisi de 32 metros con un único camarote privado listado, hasta que vi las siete habitaciones para huéspedes repartidas por el interior, cada una con su propio AC y ventana al mar. Habíamos llegado la noche anterior, adormilados por el viaje, y nos guiaron a nuestra habitación a popa con una linterna y un discreto 'selamat malam'.
Nuestra primera parada fue la isla Kelor hacia las 10:30, justo cuando la marea se retiraba de los bajíos coralinos. La subida a la colina llevó diez minutos, pero la vista —islas dentadas emergiendo de un agua cristalina— detuvo a todos a media zancada. A última hora de la tarde habíamos fondeado cerca de Bidadari, donde hice snorkel cerca de un borde de arrecife y vi a un juvenil de pez murciélago agazapado tras un coral cerebro. Esa noche probamos la sala de karaoke tras la cena. No era impecable, pero cantar Queen bajo los ventiladores con una Bintang en la mano encajaba perfectamente: sin presión, solo risas y estribillos desafinados resonando por el salón.
La isla Padar al alba fue fría. Subimos a oscuras con frontales, el sendero suelto de grava volcánica. Al llegar arriba justo antes de la primera luz, vimos el sol partir el horizonte y la bahía pasar del índigo al dorado. Tras desayunar de vuelta a bordo, pusimos rumbo al pueblo de Komodo para el paseo con los dragones guiado por un guardabosques. Un lagarto cruzó el sendero justo delante de mí, con la lengua disparándose y las garras arañando la piedra. El guía nos mantuvo a cinco metros, pero incluso a esa distancia su aliento era visible en el aire de la mañana.
Luego llegó Pink Beach y sí, la arena sí está teñida de rosa, aunque es fácil pasarlo por alto si no se fija uno bien. Nos bañamos en la cala donde la corriente arremolina el coral triturado hacia los bajíos. Después, Manta Point: máscara abajo, aletas en marcha, y de pronto una sombra deslizándose por debajo. Luego otra. Una manta giró despacio, con la boca abierta, rastreando la superficie. Me quedé en el agua hasta que se me arrugaron los dedos, contando siete en total. Al caer el sol, derivamos cerca de Kalong, una pequeña isla densa de murciélagos de la fruta. Al anochecer, salieron en espirales, miles de ellos, rumbo al este sobre el agua.
En nuestro último día paramos en Taka Makassar, un banco de arena que emerge en bajamar como un espejismo. Lo caminamos entero, unos 200 metros, con agua por todos lados. Luego Kanawa, donde hice snorkel cerca de la caída y vi una pareja de peces payaso en una anémona violeta. El motor se reactivó hacia el mediodía y emprendimos las seis horas de regreso a Labuan Bajo; la mayoría dormitamos en la cubierta solar, viendo las nubes alargarse en jirones.
El Soe Besar Vanrei no es elegante ni minimalista. Está vivido, con puertas de madera que se atascan un poco y una máquina de karaoke que necesita una patadita amable. Pero nos llevó en silencio por los Komodos, nos alimentó con mie goreng humeante tras cada zambullida y nos dio una butaca en primera fila a lugares que la mayoría solo ve en fotografías. El único camarote master sugiere exclusividad, pero las siete habitaciones de huéspedes cuentan otra historia: este barco funciona para grupos, para amigos, para quienes buscan confort sin ceremonia.
