About Soe Besar Vanrei
Zout prikte op mijn lippen toen ik die eerste ochtend het hoofddek van Soe Besar Vanrei betrad. Net na zonsopkomst. De bemanning was al bezig met het opvouwen van touwen bij de boeg, hun stemmen gedempt boven het brommen van de startende generator. Ik herinner me dat ik vreemd opkeek: een 32-meter phinisi met officieel maar één privécabine? Tot ik de zeven gastenkamers binnen ontdekte, elk met eigen airco en raam op zee. We waren de avond ervoor laat aangekomen, slaperig van de reis, en met een zaklamp en een zacht ‘selamat malam’ naar onze kamer bij het achterschip gebracht.
Onze eerste stop: Kelor Island rond 10:30, net als de getijden zich terugtrokken van de koraalvlakten. De klim naar boven duurde tien minuten, maar het uitzicht – scherpe eilanden die uit spiegelglad water oprijzen – deed iedereen stilstaan. Tegen de late middag lagen we voor anker bij Bidadari. Ik dook met de snorkel net buiten de rifrand en zag een jonge batfish schuilen achter een hersenkoraaL. Die avond probeerden we de karaokekamer uit. Niet perfect, maar Queen zingen onder plafondventilatoren met een Bintang in de hand voelde precies goed – geen druk, alleen gelach en vals gezongen refreinen die door de lounge galmden.
Padar Island bij dageraad was koud. We klommen in het donker met hoofdlampen, het pad losse vulkanische grind. Boven aangekomen, net voor het eerste licht, zagen we de zon de horizon splijten – de baai eronder veranderde van indigo naar goud. Na het ontbijt op de boot voeren we naar Komodo Village voor de rangerbegeleide wandeling op zoek naar de Komodo-draak. Eén hagedis stak het pad voor me over, tong flitsend, klauwen krassend over steen. De gids hield ons op vijf meter afstand, maar zelfs vanaf daar was zijn reptieladem zichtbaar in de ochtendlucht.
Dan Pink Beach – en ja, het zand is werkelijk roze getint, al is het makkelijk te missen als je niet goed kijkt. We zwommen in de baai waar de stroming fijn gemalen koraal naar de ondiepe kust spoelt. Vervolgens Manta Point: masker omlaag, vinnen trappend, en plots een schaduw onder me. Dan nog een. Eén manta rolde traag, mond open, de oppervlakte aftastend. Ik bleef in het water tot mijn vingers gerimpeld waren, in totaal zeven mantas geteld. Bij zonsondergang dreven we voor anker bij Kalong, een klein eiland bezaaid met fruitvleermuizen. Bij het vallen van de avond stroomden ze in spiralen naar buiten – duizenden tegelijk, op weg naar het oosten.
Op de laatste dag stopten we bij Taka Makassar – een zandbank die bij laag water als een spookbeeld opduikt. We liepen de volledige lengte af, zo’n 200 meter, met water aan alle kanten. Dan Kanawa, waar ik bij de drop-off snorkelde en een paar clownsvisjes vond in een paarse anemoon. Rond het middaguur startte de motor opnieuw, en begonnen we de zes uur durende terugtocht naar Labuan Bajo. De meesten van ons sliepen op het zonnedek, starend naar wolken die uit elkaar trokken in slierten.
Soe Besar Vanrei is geen glanzend minimalistisch jacht. Het is een boot met karakter – houten deuren die licht klemmen, een karaoke-installatie die wat aansporing nodig heeft. Maar ze bracht ons geruisloos door de Komodo’s, voerde ons dampende mie goreng na elke duik, en gaf ons een eersterangs plek bij plekken die de meeste mensen alleen uit foto’s kennen. Die ene mastercabine suggereert exclusiviteit, maar de zeven gastenkamers vertellen een ander verhaal – deze boot vaart voor groepen, voor vrienden, voor mensen die comfort willen zonder ceremonie.
