About Soe Besar Vanrei
Salt på leppene da jeg første gang trådte på Soe Besar Vanreis hoveddek. Det var bare etter soloppgang, og besetningen var allerede i gang med å løkke opp tauene ved forstevnen, mens generatoren startet opp med et døvet brummen. Jeg husker å tenke at det var merkelig å være på en 32-meter phinisi med bare en privat kabin oppført – men så så jeg de syv gjestesover som lå gjemt i innendørene, hver med sin egen AC-enhet og vindu ut til sjøen. Vi hadde kommet sent kvelden før, trange fra reisen, og blitt vist til vårt rom ved akterenden med en lyspenn og et stille «selamat malam».
Første stopp var Kelor-øyen rundt klokken 10:30, da tidevannet trakk seg tilbake fra korallflater. Turen opp bakken tok ti minutter, men utsikten – skarpe øyer som steg opp fra glinsende vann – gjorde at alle stoppet midt i gang. Etter middag hadde vi ankret opp ved Bidadari, hvor jeg dykket nær en korallrand og så en juvenil båtfisk hvile bak et hjernekoral. Etter middag prøvde vi karaoke-rommet etter middag. Det var ikke polert, men å synge Queen under takfanger med en Bintang i hånden føltes helt riktig – ingen press, bare latter og avviste kor i loungeområdet.
Padar-øyen ved daggry var kaldt. Vi klatret i mørket med lyspenn, stien løs med vulkanisk grus. Da vi nådde toppen bare før soloppgang, så vi solen splitte horisonten, og bukten nedenfor gikk fra indigo til gull. Etter frokost på bordet motorede vi til Komodo-byen for den ranger-ledede drage-tur. En drage krysserte stien bare foran meg, tunge flikkende, klør skrapende på stein. Guideholdet holdt oss fem meter unna, men selv da nær, var dragesvansen synlig i morgonluften.
Pink Beach kom neste – og ja, sanden er faktisk tett på rosa, selv om det er lett å overse hvis du ikke ser etter det. Vi svømte i bukten hvor strømmen blander korallstein i shallower vann. Så Manta Point: maske ned, føtter slår, og plutselig et skygge under vann. Så en annen. En manta roterte langsomt, munnen åpen, skimte over overflaten. Jeg ble i vannet til fingrene ble vannige, og tellte syv i alt. Da solen sank, drev vi nær Kalong, en liten øy tett med fruktfluer. Ved solnedgang strømmet de ut i spiraler, tusener sterkt, mot øst over vannet.
På vår siste dag stoppet vi ved Taka Makassar – en sandbar som dukker opp ved lavvann som en mirakel. Vi gikk hele lengden, kanskje 200 meter, med vann på alle sider. Så Kanawa, hvor jeg dykket nær skråningen og så en par fisk i en purpurrød anemon. Motorstartet rundt middag, og vi gjorde de seks timers tilbakeferden til Labuan Bajo, de fleste av oss sovende på solterrasse, mens skyer strekket seg til fjæra.
Soe Besar Vanrei er ikke slett eller minimalistisk. Det er innrettet, med trevare dører som sitter litt fast og en karaoke-maskin som trenger en coax. Men det bar oss stille gjennom Komodoreisene, ga oss varm mie goreng etter hver dykketokt, og ga oss en front-row plass til steder de fleste bare ser i bilder. Den ene masterkabinen foreslår eksklusivitet, men de syv gjestesover forteller en annen historie – denne båten går for grupper, for venner, for dem som ønsker komfort uten seremoni.
