About King Neptune
Das Erste, was mir auffiel, war nicht das polierte Teakholz oder die leise eingeschaltete Klimaanlage beim Betreten – es war der Zeitpunkt des Ablegens aus dem Außenhafen von Labuan Bajo. Wir glitten um 15:47 Uhr an den Fischerbooten vorbei, just als das Licht über den Betondächern von Bajo weicher wurde. Innerhalb von zwanzig Minuten war das Festland hinter uns in einem Dunst verschwunden. King Neptune, frisch vom Stapel gelaufen im Jahr 2024, gab nicht an – es tat einfach, was ein gut geführtes Schiff tun sollte: uns geräuschlos und ohne Aufhebens in Richtung Menjerite bringen, während der Bug eine gleichmäßige Bugwelle durch die Strömung schnitt.
Um 17:30 Uhr lagen wir in der Lee von Menjerite Island, der kleineren Schwester von Kelor, während die Nachmittagssonne lange Schatten über die Korallenhänge warf. Das Tauchteam hatte die Ausrüstung bereits vorbereitet, doch was auffiel, war ihre Präzision: Die Flaschen lagen mit gleichgerichteten Reglern bereit, Bleigurte angebracht und beschriftet. Ich tauchte kurz vor Sonnenuntergang ins Wasser, und im goldenen Licht schwebten zwei Kaiserfische nahe einem Bommie, während Riffhaie sich in die Bläue verloren. Zurück an Deck erschien ein gekühltes lokales Pale Ale, ohne danach gefragt zu haben – kleine Dinge, die sich aber zur Gewissheit verdichteten.
Der zweite Tag begann um 05:10 Uhr mit einem warmen Handtuch und einer Thermoskanne starken Kaffees, die mir an Deck gereicht wurde. Wir hatten in der Dunkelheit vor Padar geankert, und nun fing der östliche Grat Feuer. Der Aufstieg ist nicht lang, doch der Blick von oben – drei Buchten, die sich in unterschiedlichen Türkistönen ausbreiten – verändert die Wahrnehmung von Dimension. Um 08:30 Uhr waren wir bereits auf Komodo Island selbst, wo uns Ranger im Gänsemarsch durch die trockene Savanne führten. Die Drachen gaben keine Show ab; einer döste unter einem Baum, blinzelte kaum, während ein Jungtier nach einer vorbeilaufenden Gecko schnappte. Keine erzwungenen Begegnungen, nur Beobachtung.
Das Mittagessen wurde auf dem schattigen Achterdeck serviert: gegrillter Thunfisch mit Sambal Matah, Papayasalat und gegrillte Maiskolben. Die Kombüse arbeitet schnell, wirkt aber nie hektisch. Am Nachmittag ging es nach Pink Beach, wo wir fast eine Stunde lang die Bucht für uns allein hatten. Der Farbton des Sandes stammt von Foraminiferen, doch im Mittagslicht wirkt es, als hätte jemand zermahlenes Korallenriff am Ufer verstreut. Danach eine kurze Fahrt nach Manta Point – jenem nahe Batu Bolong – wo innerhalb weniger Minuten zwei große Mantas den Bug umkreisten, die Münder geöffnet, während sie in der Strömung fraßen. Ich hing im Wasser, die Maske halb geflutet, und beobachtete einfach.
Am letzten Tag erwachten wir erneut zum Geräusch der Ankerkette, diesmal auf dem Weg nach Westen in Richtung Taka Makassar. Der Sandstreifen taucht bei Ebbe wie eine Fata Morgana auf, und wir wateten hinaus, das Wasser so ruhig, dass es den Himmel wie ein Spiegel reflektierte. Dann Kanawa, wo das Riff abrupt abfällt – Schnorcheln hier fühlt sich an, als schwebte man über eine Klippe. Um 13:00 Uhr waren wir wieder an Bord, trockneten uns ab, während die Crew frische Kokosnüsse und Ananasscheiben servierte. Die Rückfahrt nach Labuan Bajo dauerte knapp zwei Stunden – Zeit genug, um Fotos durchzublättern und zu merken, wie selten ich mein Handy gecheckt hatte. Es gab kein Wi-Fi – und auch keinen Bedarf danach.
