About King Neptune
La première chose que j'ai remarquée n'était ni le teck poli ni la climatisation silencieuse qui s'est enclenchée lorsque j'ai embarqué — c'était la manière dont l'équipage avait calé le départ du port extérieur de Labuan Bajo. Nous avons dépassé les bateaux de pêche à 15h47, juste au moment où la lumière commençait à s'adoucir au-dessus des toits en béton de Bajo, et en moins de vingt minutes, la terre ferme s'était dissoute dans une brume derrière nous. King Neptune, fraîchement lancé en 2024, ne faisait pas de show ; il accomplissait simplement ce qu'un bateau bien géré doit faire — nous emmener en douceur vers Menjerite, sans chichi, l'étrave traçant un sillage régulier à travers le courant.
À 17h30, nous étions ancrés à l'abri de l'île de Menjerite, la petite sœur de Kelor, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur les pentes coralliennes. L'équipe de plongée avait déjà préparé le matériel, mais ce qui marquait, c'était sa précision : les blocs étaient alignés, les détendeurs orientés dans le même sens, les ceintures de plomb clipsées et étiquetées. Je me suis glissé à l'eau juste avant le coucher du soleil, et dans la lumière dorée, une paire de vivaneaux flottait près d'un bommie tandis que des requins de récif glissaient vers le bleu profond. De retour sur le pont, une bière locale fraîche est apparue sans que je l'aie demandée — de petits détails, mais qui s'accumulent pour créer une vraie confiance.
Le deuxième jour a commencé à 05h10 avec une serviette chaude et une thermos de café fort, tendue sur le pont supérieur. Nous avions mouillé l'ancre près de Padar dans l'obscurité, et désormais la crête orientale s'embrasait. La randonnée n'est pas longue, mais la vue depuis le sommet — trois baies s'épanouissant en nuances différentes de turquoise — est de celles qui réorganisent votre perception de l'espace. À 08h30, nous étions sur l'île de Komodo elle-même, où les gardes forestiers nous ont guidés en file indienne à travers la savane aride. Les dragons ne faisaient pas la parade ; l'un d'eux somnolait sous un arbre, à peine clignant des yeux tandis qu'un jeune croquait un gecko qui passait. Pas d'interactions forcées, juste de l'observation.
Le déjeuner a été servi sur le pont arrière ombragé : thon grillé au sambal matah, salade de papaye, maïs grillé. La cuisine est rapide mais jamais frénétique. L'après-midi nous a menés à Pink Beach, où nous avons eu la crique pour nous seuls pendant près d'une heure. La teinte rosée du sable provient des foraminifères, mais en pleine lumière du jour, on dirait qu'on a renversé du corail broyé sur la plage. Puis une courte navigation jusqu'à Manta Point — celui près de Batu Bolong — où, en quelques minutes, deux grandes raies manta ont encerclé l'étrave, la bouche ouverte, se nourrissant dans le courant. Je suis resté suspendu dans l'eau, le masque à moitié inondé, simplement à les regarder.
Dernier jour, nous nous sommes réveillés au son de la chaîne d'ancre, cette fois en direction de l'ouest vers Taka Makassar. Le banc de sable émerge à marée basse comme un mirage, et nous avons pataugé dedans, l'eau si calme qu'elle reflétait le ciel comme un miroir. Ensuite, Kanawa, où le récif plonge brusquement — faire de la plongée ici, c'est comme flotter au-dessus d'une falaise. À 13h00, nous étions de retour à bord, en train de nous sécher pendant que l'équipage servait des noix de coco fraîches et des tranches d'ananas. Le retour à Labuan Bajo a pris un peu moins de deux heures, assez long pour feuilleter les photos et réaliser à quel point j'avais peu consulté mon téléphone. Il n'y avait pas de Wi-Fi, et aucune envie d'en avoir.
