About Blackbeard
Der erste Morgen an Bord der Blackbeard begann mit goldenem Licht, das über das Teakdeck strömte. Ich war früh wach, in eine dünne Decke gewickelt gegen die kühle Morgenluft, saß auf der vorderen Bank, während die Crew leise die Leinen justierte. Die Blackbeard hatte die Nacht zuvor vor Kelor vor Anker gelegen, und von dort aus beobachtete ich, wie Riffhaie durch das flache Wasser glitten. Einer kehrte zurück, seine dunkle Flosse schnitt wie ein Uhrwerkspielzeug über die Oberfläche. Gegen 7:30 Uhr lockte der Duft von gebratenen Schalotten und Kaffee alle zum Essbereich, wo das Frühstück bereits auf Bananenblättern angerichtet war – Rührei, lokale Bananen, Toast mit hausgemachter Jackfrucht-Marmelade.
Den ersten vollen Tag verbrachten wir an vier verschiedenen Orten. Padar begrüßte uns bei Sonnenaufgang, der rosafarbene Sand leuchtete unter der tief stehenden Sonne, während wir mit unserem Guide Wayan den östlichen Grat hinaufstiegen. Er wies auf brütende Fregattvögel über den Klippen hin und hielt uns kurz nach dem Gipfel an, um zu erklären, wie sich die dreibuchtenartige Form der Insel durch einen uralten Vulkaneinsturz gebildet hatte. Nach dem Abstieg schwammen wir am Pink Beach, wo das Korallenriff nur zehn Meter vom Ufer entfernt gesunde Stände von Hirschgeweihkorallen aufwies und eine einzelne Schwimmende Karettschildkröte zwischen ihnen hindurchglitt. Später, am Manta Point, trieb ich fast eine halbe Stunde lang mit dem Gesicht nach unten im Wasser, während zwei Mantas den Reinigungsplatz umkreisten, ihre Münder geöffnet, die Kiemenritzen pulsierend.
Das Boot selbst war kompakt, fühlte sich aber niemals überfüllt an. Mit nur einer Kabine war klar, dass diese Konfiguration für Paare oder Alleinreisende gedacht war, die Privatsphäre suchten. Meine Kabine hatte ein echtes Queensize-Bett – nicht zwei zusammengeschobene Einzelbetten – mit Teakholzrahmen und einer Leselampe, die sich mit einem befriedigenden Klicken ausschalten ließ. Das eigene Bad war mit echten Fliesen ausgelegt, nicht mit Laminat, und verfügte über durchgängig warmes Wasser, auch nach einem mittägigen Schnorchelausflug. Der Stauraum war knapp, doch die Crew bot an, nasse Ausrüstung im Trockenraum unter Deck aufzuhängen, der kühl blieb und durch einen kleinen Ventilator belüftet wurde.
Tag drei führte uns nach Taka Makassar, einem Sandbank, die bei Ebbe auftaucht. Wir trafen gegen 9:15 Uhr ein und hatten sie fast für uns allein – nur unsere Gruppe und ein einzelnes Rangerboot. Wir wateten hinaus, machten Fotos, dann schnorchelten wir am äußeren Rand, wo die Strömung Schwärme von Feigenfischen und einen einzelnen Kaiserfisch mit abgerissener Flosse aufwirbelte. Danach kam Kanawa, mit seinem flachen, vulkanischen Sandriff und tieferen Abstürzen, in denen sich blaugefleckte Stachelrochen unter dem Schlamm verbargen. Ich sah einen davon aufflattern, als ich zu nah herantrieb, seine Flügel schlugen wie ein aufgeschreckter Vogel. Wir kehrten kurz nach 14 Uhr nach Labuan Bajo zurück, der Motor wurde langsamer, als wir an den Fischerbooten im Hafen vorbeifuhren.
Was mir im Gedächtnis blieb, waren nicht nur die Tiere oder die Aussichten, sondern der Rhythmus der Tage. Die Mahlzeiten kamen immer zur richtigen Zeit – das Mittagessen war nasi campur mit gegrilltem Bonito und sambal matah, stets serviert, bevor die Hitze des Nachmittags ihren Höhepunkt erreichte. Die Crew drängte sich nicht auf; sie antizipierte. Wasserflaschen wurden nachgefüllt, ohne dass man darum bitten musste. Schnorchelausrüstung wurde 15 Minuten vor jedem Spot bereitgelegt. Und nachts spannten sie eine Leine zwischen den Masten mit kleinen Lichterketten, gerade genug Glanz, um zu lesen, ohne Motten anzulocken. Es war nicht aufdringlich, aber es fühlte sich ehrlich an – als hätten sie das schon hundertmal gemacht und wüssten genau, worauf es wirklich ankommt.
