Blackbeard

Le premier matin à bord de Blackbeard s'est levé dans une lumière dorée qui inondait le pont en teck. Je m'étais levé tôt, emmitouflé dans une fine couverture pour me protéger du léger froid matinal, assis sur le banc à l'avant tandis que l'équipage ajustait discrètement les amarres. Blackbeard avait mouillé pour la nuit au large de Kelor, et depuis ce poste tranquille, j'observais des requins de récif fendre les eaux peu profondes en dessous. L'un d'eux fit demi-tour, sa nageoire sombre traçant la surface comme un jouet mécanique. À 7h30, l'odeur des échalotes frites et du café attira tout le monde vers la salle à manger, où le petit-déjeuner était déjà servi sur des feuilles de bananier — œufs brouillés, banane locale, pain grillé avec de la confiture maison à la goyave.

Nous avons passé la première journée complète à alterner entre quatre sites. Padar nous a accueillis au lever du soleil, le sable rose irradiait sous un soleil bas pendant que nous grimpions la crête orientale avec notre guide, Wayan. Il nous montra les frégates nichant en haut des falaises et s'arrêta juste après le sommet pour nous expliquer comment la courbe en trois baies de l'île s'était formée suite à l'effondrement d'un ancien volcan. Après la descente, nous avons nagé à Pink Beach, où le corail, à seulement dix mètres du rivage, présentait de belles colonies d'acropores et une tortue imbriquée dérivant tranquillement entre elles. Plus tard, à Manta Point, je suis resté la tête sous l'eau près d'une demi-heure pendant que deux raies manta tournaient autour du poste de nettoyage, la bouche ouverte, les fentes branchiales palpitantes.

Le bateau lui-même était compact, mais jamais surpeuplé. Avec une seule cabine principale, il était clair que cette configuration s'adressait aux couples ou aux voyageurs solitaires recherchant l'intimité. Ma chambre disposait d'un vrai lit queen — pas deux lits jumeaux rapprochés — encadré de teck, avec une lampe de lecture qui s'éteignait d'un clic net et satisfaisant. La salle de bain privative était carrelée, pas en stratifié, et offrait une eau chaude constante même après une séance de snorkeling en plein jour. Le rangement était limité, mais l'équipage proposait de suspendre les affaires humides dans le local sec sous le pont, maintenu frais par un petit ventilateur.

Le troisième jour, nous nous sommes rendus à Taka Makassar, un banc de sable qui émerge à marée basse. Nous sommes arrivés à 9h15 et l'avons presque eu pour nous seuls — juste notre groupe et un bateau de garde. Nous avons pataugé, pris des photos, puis fait de la plongée au masque sur le pourtour, là où le courant faisait surgir des bancs d'anthias et un empereur solitaire à la nageoire déchirée. Ensuite, Kanawa, avec son banc de sable volcanique peu profond et ses pentes abruptes où les raies pastenagues bleues s'enterrent dans le silt. J'en ai vu une s'envoler brusquement en battant des ailes comme un oiseau effrayé quand je me suis approché trop près. Nous sommes rentrés à Labuan Bajo juste après 14h, le moteur ralentissant en passant devant les bateaux de pêche près du port.

Ce qui m'a marqué, ce n'était pas seulement la faune ou les paysages, mais le rythme des journées. Les repas arrivaient au bon moment — le déjeuner était un nasi campur avec un bonite grillé et du sambal matah, toujours servi avant que la chaleur de l'après-midi n'atteigne son pic. L'équipage ne s'imposait pas ; il anticipait. Les bouteilles d'eau étaient remplies sans qu'on ait à demander. Le matériel de snorkeling était préparé 15 minutes avant chaque site. Et la nuit, ils tendaient une corde entre les mâts avec des guirlandes lumineuses, juste assez pour lire sans attirer les moustiques. Rien de tape-à-l'œil, mais une impression d'authenticité — comme s'ils avaient fait ça cent fois et savaient ce qui comptait vraiment.