About Blackbeard
Den første morgenen på Blackbeard begynte med gyllent lys som strømmet over teakdekket. Jeg var oppe tidlig, pakket inn i et tynt teppe mot den svake kjølen, og satt på den fremre benken mens mannskapet stille justerte tauene. Blackbeard hadde anket over natten utenfor Kelor, og fra det stille utsiktspunktet så jeg revhaier skjære gjennom det grunne vannet under. Én sirklet tilbake, med den mørke finnen som kuttet overflaten som et urverksleketøy. Innen kl. 07:30 trakk lukten av stekte sjalottløk og kaffe alle til spiseområdet, der frokosten allerede lå klar på bananblader – eggerøre, lokal banan og toast med hjemmelaget jackfruit-syltetøy.
Vi tilbrakte den første fulle dagen med å bevege oss mellom fire steder. Padar møtte oss i soloppgang, med rosa sand som glødet under en lav sol mens vi vandret østkammen med guiden vår, Wayan. Han pekte ut fregattfugler som rugde over klippene og stoppet oss rett forbi toppen for å forklare hvordan øyas trebukts-kurve ble dannet av eldgammel vulkansk kollaps. Etter nedstigningen svømte vi ved Pink Beach, der korallen bare ti meter ut viste sunne bestander av staghorn og en ensom hawksbill-skilpadde som drev mellom dem. Senere, ved Manta Point, fløt jeg med ansiktet ned i nesten en halvtime mens to mantarokker sirklet renserestasjonen med åpne munner og pulserende gjellespalter.
Båten i seg selv var kompakt, men føltes aldri trangt. Med bare én kabin var det tydelig at dette oppsettet var ment for par eller aleinereisende som ønsker privatliv. Rommet mitt hadde en ekte queensize-seng – ikke to enkeltsenger skjøvet sammen – med teakramme og en leselampe som klikket av med et tilfredsstillende smell. Ensuite-badet brukte ekte fliser, ikke laminat, og hadde konsekvent varmtvann selv etter en snorkleøkt midt på dagen. Oppbevaringen var trang, men mannskapet tilbød å henge fuktig utstyr i tørkskapet under dekk, som holdt seg kjølig og luftet ut av en liten vifte.
Dag tre tok oss til Taka Makassar, et sandflak som stiger opp ved lavvann. Vi var fremme innen kl. 09:15 og hadde det nesten for oss selv – bare vår gruppe og én rangerbåt. Vi vadet ut, tok bilder, og snorklet så ytterkanten der strømmen dro opp stimer av anthias og en ensom keiserfisk med revet finne. Kanawa kom neste, med sin grunne vulkanske sandbanke og dypere fall-offs der blåflekkete piggrokker begravde seg under siltet. Jeg så én flamme opp da jeg drev for tett, med vinger som flagret som en skremt fugl. Vi returnerte til Labuan Bajo like etter kl. 14:00, mens motoren saktet da vi passerte fiskebåtene nær havnen.
Det som ble værende hos meg, var ikke bare dyrelivet eller utsikten, men rytmen i dagene. Måltidene kom til riktig tid – lunsj var nasi campur med grillet skipjack og sambal matah, alltid servert før ettermiddagsvarmen toppet seg. Mannskapet sveipet ikke; de foregrep. Vannflasker ble fylt uten å spørre. Snorkelutstyr lagt ut 15 minutter før hvert sted. Og om natten rigget de en linje mellom mastene med lysfjoler, akkurat nok glød til å lese ved uten å trekke møll. Det var ikke prangende, men det føltes ærlig – som om de hadde gjort dette hundre ganger og visste hva som faktisk betyr noe.
