About Blackbeard
Pagi pertama di atas Blackbeard bermula dengan cahaya keemasan memercik ke dek kayu jati. Saya bangun awal, dibungkus dengan selimut nipis melawan kesejukan sedikit, duduk di bangku hadapan ketika anak kapal diam-diam melaraskan tali. Blackbeard berlabuh semalaman di luar Kelor, dan dari kedudukan senyap itu, saya memerhati ikan yu terumbu berlegar melalui perairan cetek di bawah. Salah seekor kembali berputar, sirip gelap memotong permukaan seperti mainan jam. Menjelang pukul 7:30, bau bawang goreng dan kopi menarik semua orang ke ruang makan, di mana sarapan sudah siap di atas daun pisang — telur hancur, pisang tempatan, dan roti bakar dengan jem nangka buatan sendiri.
Kami menghabiskan satu hari penuh pertama bergerak antara empat tapak. Padar menyambut kami pada matahari terbit, pasir merah jambu berkilau di bawah matahari rendah ketika kami mendaki rabung timur dengan pemandu kami, Wayan. Dia menunjukkan burung frigate bersarang di atas tebing dan memberhentikan kami selepas puncak untuk menerangkan bagaimana lengkungan tiga teluk pulau terbentuk daripada runtuhan gunung berapi purba. Selepas menurun, kami berenang di Pantai Merah Jambu, karang hanya sepuluh meter di luar menunjukkan tumpukan staghorn yang sihat dan seekor penyu hawksbill yang menghanyut antaranya. Kemudian, di Manta Point, saya terapung menghadap ke bawah selama hampir setengah jam ketika dua ekor manta mengelilingi stesen pembersihan, mulut mereka terbuka, celah insang berdenyut.
Kapal itu sendiri ringkas tetapi tidak pernah terasa sesak. Dengan hanya satu kabin, jelaslah susunan ini bermaksud untuk pasangan atau pengembara bersendirian yang mahukan privasi. Bilik saya mempunyai katil ratu sebenar — bukan dua bujang yang dirapatkan — dengan bingkai kayu jati dan lampu baca yang berbunyi dengan klik memuaskan apabila dimatikan. Bilik mandi en-suite menggunakan jubin sebenar, bukan laminat, dan mempunyai air panas yang konsisten walaupun selepas snorkel tengahari. Ruang storan terhad, tetapi anak kapal menawarkan untuk menggantung peralatan basah di loker kering di bawah dek, yang kekal sejuk dan dikeringkan oleh kipas kecil.
Hari ketiga membawa kami ke Taka Makassar, beting pasir yang muncul pada air surut. Kami tiba menjelang 9:15 dan hampir memilikinya sendiri — hanya kumpulan kami dan sebuah kapal ranger tunggal. Kami menuju ke tengah, mengambil gambar, kemudian snorkel di tepi luar di mana arus menendang kumpulan anthias dan seekor ikan empayar dengan sirip koyak. Kanawa datang seterusnya, dengan bank pasir volkano cetek dan jatuh yang lebih dalam di mana ikan pari berbintik biru menguburkan diri di bawah kelodak. Saya ternampak satu membuak keluar ketika saya hanyut terlalu dekat, sayap mengibas seperti burung terperanjat. Kami kembali ke Labuan Bajo sebaik selepas pukul 2 petang, enjin perlahan ketika kami melepasi bot nelayan dekat pelabuhan.
Apa yang kekal di dalam saya bukan hanya hidupan liar atau pemandangan, tetapi irama hari-hari itu. Hidangan datang pada masa yang betul — makan tengahari adalah nasi campur dengan ikan tongkol panggang dan sambal matah, sentiasa dihidangkan sebelum panas tengahari memuncak. Anak kapal tidak menghampiri terlalu kerap; mereka menjangka. Botol air diisi semula tanpa diminta. Peralatan snorkel disusun 15 minit sebelum setiap tapak. Dan pada waktu malam, mereka memasang tali antara tiang dengan lampu pari-pari, cukup untuk bercahaya untuk membaca tanpa menarik rama-rama. Ia tidak glamor, tetapi terasa ikhlas — seperti mereka telah melakukan ini beratus-ratus kali dan tahu apa yang sebenarnya penting.
