About Tara
Das Erste, was mir an der Tara auffiel, war nicht das polierte Holz oder die weichen Kissen auf dem Oberdeck – es war die Stille. Um 6:30 Uhr morgens, als wir uns Padar Island näherten, wurde der Motor kurz vor der Bucht ausgeschaltet. Kein Rufen, kein Klappern. Die Crew ruderte das Beiboot zehn Meter hinaus, um uns an Land zu bringen, die Riemen tauchten geräuschlos ins Wasser. Eine solche Präzision entsteht nicht nach Anweisung. Sie entsteht aus jahrelanger Erfahrung – aus Crews, die den Unterschied kennen zwischen bloßem Transport und Respekt vor dem Morgen.
Die Tara misst 34,4 Meter und besteht aus Sulawesi-Teak, ein Phinisi, der mit VIP-Ausstattung gebaut wurde, aber zurückhaltend gesegelt wird. Von ihren fünf Kabinen ist nur eine als Master-Kabine ausgeführt – im Heckbereich, mit zwei bodentiefen Fenstern, die den Morgenschein einfangen, wenn vor Kanawa geankert wird. Die übrigen sind aufgeteilt in Deluxe Panoramic (große, seitlich angeordnete Glasflächen, die einen schlafenden Manta rahmen könnten), Deluxe Sea View (runde Bullaugen, etwas schmälere Koje) und zwei Sharing Cabins – identische Grundrisse, je zwei Personen, vorne im Bugbereich. Ich übernachtete in einer Deluxe Panoramic. Am Nachmittag des zweiten Tages, während ich auf dem Bett lag, beobachtete ich fast zwanzig Minuten lang, wie ein Riffhai zwischen Taka Makassar und Sebayur immer denselben Sandfleck umkreiste.
Unsere Tage folgten dem üblichen Ablauf eines 3D2N-Trips: Kelor bei Sonnenuntergang am ersten Tag, Komodo-Drachen-Beobachtung nach Padar, dann Pink Beach zur Mittagszeit. Doch Tara verlangsamte diesen Fahrplan. An Manta Point statteten wir nicht das Bugdeck zu, sondern trieben an der Steuerbordseite, jeweils nur vier Personen im Wasser. Der Guide gab Handzeichen, kein Megafon. Später, auf dem Oberdeck, reichte mir jemand einen mit Zitronenblatt aromatisierten Soda, während die Fruchtfledermäuse von Kalong ihre abendliche Spirale begannen – ohne Ansage, ohne inszenierte Fotomomente.
Im Innenraum steht ein gläserner Schrank mit alten niederländischen Seekarten, doch die Außenbereiche prägen das Boot. Am Bug liegen gepolsterte Liegen in Blickrichtung Horizont, das obere Achterdeck bietet einen langen Tisch unter Segeltuch für gemeinsame Mahlzeiten. Das Frühstück wurde auf die Abfahrt abgestimmt – Haferbrei mit Jackfrucht, hartgekochte Eier, starker lokaler Kaffee in Keramiktassen, die auch bei höherer Dünung sicher standen, etwa zwischen Rinca und Sebayur. Am dritten Tag, auf der Rückfahrt von Kanawa, ankerte die Crew in einer glasklaren Bucht nahe Bidadari und ließ eine Schwimmmatte ins Wasser. Kein festgelegter Programmpunkt. Einfach eine unausgesprochene Pause.
Dieses Boot will nicht beeindrucken. Es hat keinen Whirlpool, kein Glasbodenkajak. Was es hat, ist Proportion: fünf Kabinen für 15 Gäste bedeuten Platz unter Deck, und der 34,4-Meter-Rumpf durchschneidet die Komodo-Dünung ruhiger als kürzere Phinisis. Die Küche serviert indonesische Klassiker – Gudeg, gewürzten Thunfisch, Sambal Matah – und passt sich ohne Aufhebens an Ernährungswünsche an. Ein Gast bat am zweiten Tag um glutenfreie Pfannkuchen. Am nächsten Morgen standen sie da – etwas dichter als üblich, aber eindeutig frisch zubereitet, nicht bestellt.
