About Tara
La première chose que j’ai remarquée à propos du Tara, ce n’était ni le bois brillant ni l’alignement de coussins sur le pont supérieur — c’était le silence. À 6h30, alors que nous glissions vers l’île de Padar, le moteur s’est éteint juste après l’entrée de la baie. Pas de cris, pas de bruits métalliques. L’équipage a pagayé avec le zodiac sur dix mètres pour nous déposer à terre, les rames plongeant sans éclabousser. Ce genre de précision ne vient pas d’un protocole écrit. Elle naît d’équipes qui effectuent ce trajet depuis des années et savent distinguer le transport d’un corps du respect d’un matin.
Le Tara mesure 34,4 mètres de long, entièrement en teck de Sulawesi, un phinisi lancé avec des finitions VIP mais navigué avec retenue. Parmi ses cinq cabines, une seule est Master — située à l’arrière, avec deux hublots au niveau de la coque qui captent l’aube quand on est ancré face à Kanawa. Les autres se répartissent entre Deluxe Panoramic (larges panneaux de verre latéraux, assez vastes pour encadrer une raie dormante), Deluxe Sea View (hublots ronds, couchette légèrement plus étroite), et deux cabines partagées — même agencement, deux couchages chacune, placées à l’avant près de l’étrave. J’ai séjourné dans une Deluxe Panoramic. À 15h le deuxième jour, allongé sur le lit, j’ai observé un requin de récif tourner autour du même banc de sable entre Taka Makassar et Sebayur pendant près de vingt minutes.
Nos journées suivaient l’itinéraire classique 3D2N : les pentes vertes de Kelor au coucher du soleil le jour un, la recherche du dragon de Komodo après Padar, puis Pink Beach pour le déjeuner. Mais le rythme du Tara ralentissait la liste des incontournables. À Manta Point, au lieu de s’entasser à l’avant, nous nous sommes mis à l’eau par groupe de quatre sur le côté tribord. Le guide utilisait des signes de main, pas de mégaphone. Plus tard, sur le pont supérieur, quelqu’un m’a tendu une limonade infusée à la feuille de citronnier pendant que les chauves-souris fruitières de Kalong entamaient leur spirale vespérale — sans annonce, sans mise en scène pour les photos.
Le salon intérieur abrite une vitrine en verre contenant d’anciennes cartes marines néerlandaises, mais ce sont les espaces extérieurs qui définissent le bateau. À l’avant, des transats rembourrés sont orientés vers l’horizon, tandis que le pont arrière supérieur accueille une longue table pour les repas sous une bâche. Les petits-déjeuners étaient synchronisés avec les départs — avoine au jacquier, œufs durs, café local fort servi dans des mugs en céramique qui ne bougeaient pas, même quand la houle s’intensifiait entre Rinca et Sebayur. Le troisième jour, au retour de Kanawa, l’équipage a jeté l’ancre dans une crique limpide près de Bidadari et déployé un tapis flottant. Aucun créneau dans l’itinéraire. Juste une pause tacite.
Ce bateau ne cherche pas à impressionner. Il n’a ni jacuzzi ni kayak à fond transparent. Ce qu’il offre, c’est une juste proportion : cinq cabines pour 15 passagers, ce qui laisse de l’espace à l’intérieur, et sa coque de 34,4 mètres fend les eaux agitées de Komodo avec moins de tangage que les phinisis plus courts. La cuisine sert des plats indonésiens classiques — gudeg, thon épicé, sambal matah — mais s’adapte sans difficulté aux besoins alimentaires. Un passager a demandé des pancakes sans gluten le deuxième jour. Ils étaient servis le lendemain matin, un peu plus denses que d’habitude, mais visiblement préparés, pas commandés.
