About Tara
Het eerste wat me opviel aan Tara was niet het gepolijste hout of de zee van kussens op het bovendek — het was de stilte. Om 6:30 uur, terwijl we richting Padar Island gleed, viel de motor uit net buiten de baai. Geen geschreeuw, geen gekletter. De bemanning roeide de rubberboot tien meter verderop om ons aan land te brengen, riemen die geluidloos het water raakten. Zo’n precisie komt niet uit een handleiding. Die komt van een team dat dit al jaren doet en het verschil kent tussen mensen vervoeren en de ochtend respecteren.
Tara is 34,4 meter Sulawesi-teak, een phinisi die werd gelanceerd met VIP-afrondingen maar wordt gevaren met ingehouden stijl. Van de vijf hutten is er slechts één Master — geplaatst aan de achterzijde, met twee patrijspoorten op waterlijn die het ochtendlicht vangen bij een ankerplaats voorbij Kanawa. De rest is verdeeld in Deluxe Panoramic (zijdelingse glaspanelen groot genoeg om een slapende manta in beeld te vatten), Deluxe Sea View (ronde patrijspoorten, iets smallere kooi) en twee Sharing Cabins — identieke indeling, elk voor twee personen, voorin bij de boeg. Ik verbleef in een Deluxe Panoramic. Om 15:00 uur op dag twee, liggend op bed, keek ik hoe een rifhaai bijna twintig minuten lang hetzelfde stuk zand tussen Taka Makassar en Sebayur cirkelde.
Onze dagen volgden de standaard 3D2N-route: de groene hellingen van Kelor bij zonsondergang op dag één, op zoek naar Komodo-draden in Komodo National Park na Padar, daarna Pink Beach voor de lunch. Maar Tara’s ritme vertraagde de checklist. Bij Manta Point, in plaats van op de boeg te dringen, dreef je aan de stuurboordzijde met maximaal vier mensen in het water. De gids gaf handsignalen, geen megafoon. Later, op het bovendek, kreeg ik een limoenblad-soda aangereikt terwijl de fruitvleermuizen van Kalong hun avondspiraal begonnen — geen aankondiging, geen geforceerde fotomoment.
In de overdekte salon staat een vitrine met oude Nederlandse zeekaarten, maar het zijn de buitenruimtes die de boot definiëren. De boeg heeft gewatteerde ligbanken gericht op de horizon, terwijl het achterdek bovenop een lange tafel heeft voor maaltijden onder een zeildoek. Ontbijt werd afgestemd op vertrek — havermout met nangka, gekookte eieren, sterke lokale koffie in keramische mokken die zelfs bij opkomend deinen tussen Rinca en Sebayur op hun plek bleven. Op dag drie, terugkerend van Kanawa, liet de bemanning de anker vallen in een spiegelgladde baai bij Bidadari en liet een drijvend mat zakken. Geen tijdsblok in de route. Gewoon een onuitgesproken pauze.
Dit is geen boot die probeert te imponeren. Geen jacuzzi, geen glasbodemkajak. Wat hij wel heeft, is verhouding: vijf hutten voor vijftien gasten betekent ruimte onderdeks, en de 34,4 meter lange romp snijdt soepeler door de golven van Komodo dan kortere phinisi’s. De kombuis serveert Indonesische klassiekers — gudeg, gekruide tonijn, sambal matah — maar past zonder poespas aan bij dieetwensen. Een gast vroeg op dag twee om glutenvrije pannenkoeken. Die stonden de volgende ochtend op tafel, iets dichter dan gewoonlijk, maar duidelijk zelfgemaakt, niet besteld.
