About Tara
Lo primero que noté de Tara no fue la madera pulida ni los cojines esparcidos en la cubierta superior, sino el silencio. A las 6:30, mientras navegábamos hacia la isla Padar, el motor se apagó justo al salir de la bahía. Nada de gritos, ni ruidos metálicos. La tripulación remó la lancha diez metros para llevarnos a tierra, con los remos entrando en el agua sin salpicar. Esa precisión no viene de un guion. Viene de una tripulación que lleva años haciendo esta ruta y que sabe la diferencia entre mover cuerpos y respetar la mañana.
Tara mide 34,4 metros y está construido en teca de Sulawesi, un phinisi lanzado con acabados VIP pero navegado con discreción. De sus cinco cabañas, solo una es Master, ubicada en la popa, con dos ventanas al nivel del casco que capturan la luz del amanecer al fondear frente a Kanawa. Las demás se dividen entre Deluxe Panorámica (paneles de cristal laterales lo bastante grandes para enmarcar una manta durmiente), Deluxe Vista al Mar (portillos redondos, litera algo más estrecha) y dos cabañas compartidas: distribución idéntica, cada una para dos personas, situadas en la proa. Yo me alojé en una Deluxe Panorámica. A las 15:00 del segundo día, tumbado en la cama, vi cómo un tiburón arrecife daba vueltas sobre el mismo banco de arena entre Taka Makassar y Sebayur durante casi veinte minutos.
Nuestros días siguieron el itinerario típico de 3D2N: las laderas verdes de Kelor al atardecer el primer día, seguimiento de dragones en el Parque Nacional Komodo tras Padar, y luego Pink Beach para comer. Pero el ritmo de Tara ralentizó la lista de pendientes. En Manta Point, en lugar de agolparnos en la proa, derivamos por el costado estribor con solo cuatro personas en el agua cada vez. El guía usaba señales manuales, no megáfono. Más tarde, en la cubierta superior, alguien me ofreció una soda con hojas de lima mientras los murciélagos fruteros de Kalong iniciaban su espiral nocturna: sin anuncios, sin puesta en escena para fotos.
El salón interior tiene un vitral con antiguos mapas náuticos holandeses, pero son los espacios exteriores los que definen al barco. La proa tiene tumbonas acolchadas orientadas al horizonte, mientras que la cubierta trasera superior alberga una mesa larga para comer bajo toldo. Los desayunos se servían coordinados con las salidas: avena con jaca, huevos duros, café local fuerte en tazas de cerámica que no se movían, incluso con el oleaje entre Rinca y Sebayur. El tercer día, al regresar de Kanawa, la tripulación fondeó en una cala cristalina cerca de Bidadari y soltó una esterilla flotante. Sin horario previsto. Simplemente una pausa no dicha.
Este no es un barco que intente impresionar. No tiene jacuzzi ni kayak de fondo de cristal. Lo que tiene es proporción: cinco cabañas para quince huéspedes significa espacio suficiente bajo cubierta, y el casco de 34,4 metros corta la mar de Komodo con menos cabeceo que los phinisis más cortos. La cocina sirve platos indonesios clásicos —gudeg, atún especiado, sambal matah— pero se adapta sin problemas a necesidades dietéticas. Un huésped pidió tortitas sin gluten el segundo día. Aparecieron al día siguiente, algo más densas de lo normal, pero claramente hechas a bordo, no encargadas.
