About Zada Ulla
Am ersten Morgen wachte ich vor Tagesanbruch auf, geweckt vom leisen Klirren der Takelage und dem Geruch von Salz und Diesel, der sich in der kühlen Luft mischte. Wir hatten in der Nacht nahe Kelor geankert, und die Silhouette seiner zerklüfteten Hügel zeichnete sich scharf vor einem himmelabendfarbenen Himmel ab. Ich kletterte mit meiner Hoodie-Jacke zum Oberdeck hinauf, umschloss eine dicke Keramiktasse mit Kaffee und beobachtete, wie das Licht sich über das Wasser ergoss. Es war nicht nur die Aussicht – es war die Stille, das Gefühl, an einem weiten, unberührten Ort zu sein, das mich zuerst traf.
Die Zada Ulla ist groß – 65 Meter poliertes Teakholz und klare Linien – doch nie wirkte sie überfüllt. Mit Platz für 30 Gäste und 11 Kabinen gab es immer eine ruhige Ecke: eine schattige Bank neben dem offenen Essbereich, einen Lounge-Sitzplatz in der Nähe des Entertainment-Raums oder eine Sonnenliege beim Whirlpool am Bug. Wir verbrachten die Nachmittage damit, zwischen diesen Plätzen hin und her zu wechseln, lasen, dösten vor uns hin und lauschten dem gleichmäßigen Brummen der Maschine, während wir von Bucht zu Bucht glitten. Die Crew bewegte sich leise, füllte Getränke nach, deckte Tische, stets präsent, aber niemals aufdringlich.
Unser erster Tauchgang war am Manta Point, kurz nach Mittag am ersten Tag. Die Strömung war schwach, und innerhalb weniger Minuten glitt ein dunkler Schatten unter uns hindurch – dann ein weiterer. Ich hatte Mantas noch nie aus der Nähe gesehen, und ihre Größe, ihre Anmut, ließen meinen Atem in der Maske stocken. Später am Abend legten wir in der Nähe von Kalong Island an und sahen zu, wie der Himmel rot wurde, während Tausende von Flughunden aus den Mangroven hervorbrachen, ein wirbelnder schwarzer Strom vor dem Sonnenuntergang. Es war einer dieser Momente, die zugleich alltäglich und gewaltig wirkten – etwas, das Menschen jeden Tag tun, das einen aber dennoch sprachlos macht.
Der zweite Tag begann mit Padar Island im Morgengrauen. Wir stiegen die Serpentinen im Halbdunkel hinauf und erreichten den Gipfel, als die Sonne den Horizont freigab und die rosa, weißen und schwarzen Sandstrände in Gold tauchte. Nach der trockenen Hitze des Weges war das Eintauchen in das kühle Wasser am Pink Beach pure Erleichterung. Der Sand ist tatsächlich rosa – nicht grell, sondern ein sanfter Schimmer unter der Oberfläche, verursacht durch zermahlene Korallen. Wir schnorchelten über Riffe, dicht besiedelt von Papageifischen und Clownfischen, und trieben danach entspannt entlang der Küste von Komodo Island, wachsam auf die Drachen, die wir später an Land sehen würden.
Am letzten Morgen ankerten wir bei Taka Makassar. Der Sandbank tauchte bei Ebbe auf, ein langer weißer Bogen im türkisfarbenen Wasser. Wir wateten bei Sonnenaufgang hinaus, machten die üblichen Gruppenfotos, standen dann aber einfach nur da, bis zu den Knöcheln im Wasser, und beobachteten, wie sich das Licht veränderte. Danach folgte Kanawa – ein kurzes Schnorcheln über gesunde Korallen, eine letzte Gelegenheit, Riffhaie und Blaukappenfische zu sehen, bevor wir nach Labuan Bajo zurückkehrten. Die Maschine startete gegen Mittag, und ich blieb an Deck, bis die Küste verschwand, mit jenem merkwürdigen Gefühl aus Befriedigung und Wehmut, das solche Reisen hinterlassen.
