About Zada Ulla
La primera mañana me desperté antes del amanecer con el suave tintineo del aparejo y el olor a sal y gasóleo mezclándose en el aire fresco. Habíamos fondeado cerca de Kelor durante la noche, y la silueta de sus colinas escarpadas se recortaba nítida contra un cielo surcado de tonos melocotón. Subí a la cubierta superior con mi sudadera puesta, agarré una taza gruesa de cerámica llena de café humeante y observé cómo la luz se extendía sobre el agua. No fue solo la vista: fue el silencio, la sensación de estar en un lugar inmenso y virgen, lo que primero me impactó.
El Zada Ulla es grande —65 metros de teca pulida y líneas limpias—, pero nunca pareció lleno. Con capacidad para 30 huéspedes y 11 camarotes, siempre había un rincón tranquilo: un banco sombreado junto al comedor al aire libre, un asiento en el salón cerca de la sala de entretenimiento o una tumbona junto al jacuzzi en la proa. Pasamos las tardes desplazándonos entre esos espacios, leyendo o echando una siesta, escuchando el zumbido del motor mientras navegábamos de bahía en bahía. La tripulación se movía en silencio, rellenando bebidas, poniendo mesas, siempre presentes pero nunca invasivos.
Nuestro primer buceo fue en Manta Point, poco después del mediodía del Día 1. La corriente era ligera, y en cuestión de minutos, una sombra oscura pasó bajo nosotros —y luego otra más. Nunca había visto mantas tan de cerca, y su tamaño, su gracia, me hizo contener el aliento dentro de la máscara. Más tarde, esa misma noche, fondeamos cerca de la isla Kalong y vimos cómo el cielo se teñía de rojo mientras miles de murciélagos frugívoros salían de los manglares, formando un río negro giratorio contra el atardecer. Fue uno de esos momentos que parecían a la vez cotidianos e inmensos: algo que la gente vive cada día, pero que aún así me dejó sin aliento.
El Día 2 comenzó con la isla Padar al amanecer. Subimos los zigzags en la penumbra, llegando a la cima justo cuando el sol asomaba el horizonte, bañando las arenas rosadas, blancas y negras en un dorado intenso. Tras el calor seco del sendero, lanzarme al agua fresca en Pink Beach fue un alivio total. La arena es realmente rosada —no brillante, sino un tenue rubor bajo la superficie, producto del coral molido. Hicimos snorkel sobre arrecifes densos de peces loro y payaso, luego flotamos perezosamente cerca de la costa de Komodo, atentos a los dragones que más tarde veríamos en tierra.
En nuestra última mañana, fondeamos en Taka Makassar. El banco de arena emergió en marea baja, un arco largo de blanco sobre aguas turquesas. Caminamos hacia afuera al amanecer, hicimos las fotos de rigor, pero luego solo nos quedamos allí, con el agua hasta los tobillos, observando cómo la luz cambiaba. Luego vino Kanawa —un rápido snorkel sobre coral sano, una última oportunidad de ver tiburones de arrecife y peces azules antes de regresar a Labuan Bajo. El motor arrancó alrededor del mediodía, y yo me quedé en cubierta hasta que la costa desapareció, sintiendo esa extraña mezcla de satisfacción y añoranza que deja un viaje como este.
