About Zada Ulla
Le premier matin, je me suis réveillé avant l’aube, bercé par le cliquetis doux des haubans et l’odeur du sel mêlée à celle du diesel dans l’air frais. Nous avions jeté l’ancre près de Kelor Island pendant la nuit, et la silhouette dentelée de ses collines se découpait nettement sur un ciel strié de rose et d’abricot. J’ai gravi l’escalier menant au pont supérieur, une tasse de café fumant à la main, et j’ai regardé la lumière inonder lentement la mer. Ce n’était pas seulement le spectacle – c’était le silence, cette impression d’être quelque part d’immense et d’intact, qui m’a frappé en premier.
Le Zada Ulla est imposant – 65 mètres de teck poli et de lignes épurées – mais jamais oppressant. Avec une capacité de 30 invités répartis dans 11 cabines, il y avait toujours un recoin tranquille : un banc ombragé près de la salle à manger ouverte, un fauteuil lounge près de la salle de divertissement, ou un transat au bord du jacuzzi, à l’avant. Nous passions nos après-midis à dériver entre ces espaces, à lire, à somnoler, bercés par le ronronnement du moteur tandis que le phinisi glissait d’une baie à l’autre. L’équipage se déplaçait avec discrétion, remplissant les verres, dressant les tables, toujours présent sans jamais être envahissant.
Notre première plongée snorkeling a eu lieu à Manta Point, peu après midi le jour 1. Le courant était faible, et en quelques minutes, une ombre sombre a glissé sous nous – puis une autre. Je n’avais jamais vu de mantas de si près ; leur taille, leur grâce, m’ont coupé le souffle sous mon masque. En soirée, nous nous sommes amarrés près de Kalong Island et avons observé le ciel s’embraser tandis que des milliers de chauves-souris fruitières s’envolaient des mangroves, formant un fleuve noir tourbillonnant contre l’horizon. C’était un de ces moments à la fois simples et grandioses – quelque chose que les gens vivent chaque jour, mais qui vous laisse malgré tout sans voix.
Le jour 2 a débuté à l’aube sur Padar Island. Nous avons gravi les lacets dans la pénombre, atteignant le sommet au moment précis où le soleil émergeait, baignant les sables roses, blancs et noirs dans une lumière dorée. Après la chaleur sèche du sentier, sauter dans l’eau fraîche de Pink Beach a été une délivrance. Le sable est vraiment rose – pas criard, mais d’une nuance douce sous la surface, due au corail broyé. Nous avons fait du snorkeling au-dessus de récifs denses de poissons-perroquets et de poissons-clowns, puis dérivé tranquillement près du rivage de Komodo Island, à l’affût des dragons que nous verrions plus tard à terre.
Le dernier matin, nous étions à l’ancre à Taka Makassar. Le banc de sable émergeait à marée basse, une longue courbe blanche dans une eau turquoise. Nous avons pataugé jusqu’au milieu à l’aube, pris les photos de groupe habituelles, puis nous sommes simplement tenus là, de l’eau jusqu’aux chevilles, observant le jeu de la lumière. Ensuite, Kanawa Island – une dernière session de snorkeling sur un corail sain, une ultime chance d’apercevoir des requins de récif et des chirurgiens bleus avant de regagner Labuan Bajo. Le moteur a démarré vers midi, et je suis resté sur le pont jusqu’à ce que la côte disparaisse, ressentant ce mélange étrange de satisfaction et de nostalgie qui suit les voyages comme celui-ci.
