About Santemako
La primera luz del amanecer tocó el agua justo cuando salí a la proa con una taza de café en la mano. Una fina línea dorada se extendía sobre el mar en calma entre Kelor y Rinca, y el único sonido era el suave crujido del casco de teca asentándose. No esperaba tanta quietud: habíamos llegado tarde la noche anterior, cansados tras el vuelo a Labuan Bajo, y la tripulación ya había fondeado en una ensenada protegida. Despertar a bordo del Santemako fue como si el archipiélago nos hubiera abrazado, no solo como si lo estuviéramos atravesando.
El primer día completo lo pasamos persiguiendo el amanecer en Padar. La caminata comenzó temprano, con nuestras botas crujiendo sobre grava volcánica, pero la vista desde arriba —aquella bahía de arena blanca curva enmarcada por colinas escarpadas— hizo que valiera la pena el esfuerzo. A media mañana ya estábamos de regreso en el barco, navegando hacia Komodo Village. El guardaparques guió a nuestro pequeño grupo por el bosque seco, señalando dragones tomando el sol en el sendero. Uno de ellos siseó cerca de un cadáver en descomposición de búfalo de agua, con las mandíbulas ligeramente abiertas. Más tarde, nadamos frente a Pink Beach, donde la arena realmente adquiere un suave matiz coralino, especialmente cuando la marea la remueve.
La configuración de una sola cabina del Santemako significó que solo estuviéramos nosotros —una pareja celebrando un hito— y la tripulación. La cabina, ubicada en la popa, tenía puertas gruesas de madera que aislaban el ruido, una cama doble de verdad con colchón firme y una pequeña lámpara de lectura orientada sobre la almohada. La ducha privada tenía buena presión, algo que agradecí tras días de senderismo y esnórquel. Las comidas se servían en la cubierta superior: pescado a la parrilla con sambal, ensalada de papaya, plátano frito. Recuerdo haberme sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, viendo cómo el cielo se teñía de naranja mientras fondeábamos cerca de Kalong Island, donde miles de murciélagos frugívoros salían de los manglares al anochecer.
El tercer día comenzó con una deriva lenta sobre el banco de arena de Taka Makassar. Parecía un espejismo: un largo dedo de arena blanca emergiendo del azul profundo. Avanzamos por aguas hasta la rodilla, riéndonos de lo inmenso y vacío que se sentía. Luego, una breve parada en Kanawa, donde el arrecife caía abruptamente y vimos un pequeño tiburón de arrecife de punta negra cerca de los cabezos de coral. La lancha del barco nos devolvió en tandas mientras se acumulaban nubes. Cuando llegamos al puerto de Labuan Bajo, la tripulación ya había empacado nuestras maletas y tenía toallas frías listas.
Con 23 metros de eslora y construido en 2022, el Santemako no es el phinisi más grande del archipiélago, pero no necesitaba serlo. El espacio en cubierta era generoso, con tumbonas sombreadas en la proa y un banco plegable en la popa. La tripulación se movía en silencio, anticipándose sin invadir. Una noche, el capitán señaló Orión a través del aparejo. Sin música, sin motor: solo el barco meciéndose suavemente en una bahía cerca de Sebayur. Me dormí al sonido del agua golpeando el casco, un sonido que aún escucho cuando cierro los ojos.
