Santemako

Das erste Morgenlicht lag auf dem Wasser, als ich mit einer Tasse Kaffee an Deck trat. Ein schmaler goldener Streifen breitete sich über der ruhigen See zwischen Kelor und Rinca aus, und das einzige Geräusch war das leise Knarren des Teakrumpfes. So viel Stille hatte ich nicht erwartet – wir waren spät am Abend zuvor eingetroffen, müde von unserem Flug nach Labuan Bajo, und die Crew hatte das Boot bereits in einer geschützten Bucht vertäut. Auf der Santemako zu erwachen, fühlte sich an, als wäre man in den Archipel eingebettet, nicht nur auf der Durchreise.

Den ersten vollen Tag verbrachten wir mit der Suche nach dem Sonnenaufgang auf Padar Island. Der Aufstieg begann früh, unsere Stiefel knirschten auf vulkanischem Geröll, doch der Blick von oben – die geschwungene Bucht mit weißem Sand, eingerahmt von zerklüfteten Hügeln – machte jede Anstrengung wett. Am Vormittag waren wir zurück an Bord und steuerten auf Komodo Village zu. Ein Ranger führte unsere kleine Gruppe durch den trockenen Wald, wies auf Drachen hin, die sich auf Pfaden sonnten. Einer zischte in der Nähe eines verendeten Wasserbüffels, das Maul leicht geöffnet. Später schwammen wir vor Pink Beach, wo der Sand tatsächlich einen sanften korallenfarbenen Schimmer hat, besonders wenn die Flut ihn aufwirbelt.

Durch die einzige Kabinenkonfiguration war es nur wir – ein Paar, das einen besonderen Anlass feierte – und die Crew. Die Kabine im Heck hatte massive Holztüren, die Geräusche aussperrten, ein festes Doppelbett und eine Leselampe, die über dem Kopfkissen gezielt ausgerichtet war. Die Dusche im eigenen Bad hatte starken Wasserdruck – wichtig nach einem Tag voller Wandern und Schnorcheln. Die Mahlzeiten wurden auf dem Oberdeck serviert: gegrillter Fisch mit Sambal, Papayasalat, frittierte Bananen. Ich erinnere mich, wie ich auf einer Matte saß, die Beine im Schneidersitz, und zusah, wie der Himmel über Kalong Island orange wurde, wo tausende Fruchtfledermäuse bei Dämmerung aus den Mangroven hervorströmten.

Der dritte Tag begann mit einem langsamen Drift über den Sandriff von Taka Makassar. Es sah aus wie eine Fata Morgana – ein langer, weißer Streifen, der aus tiefem Blau auftauchte. Wir wateten bis zu den Knien hinaus, lachten über die Weite und Leere dieses Ortes. Danach ein kurzer Halt bei Kanawa Island, wo das Riff steil abfiel und wir einen kleinen Schwarzspitzen-Riffhai nahe der Korallen entdeckten. Der Beibootführer brachte uns in Etappen zurück, während sich die Wolken verdichteten. Als wir den Hafen von Labuan Bajo erreichten, hatte die Crew unsere Taschen bereits gepackt und kühle Tücher bereitgelegt.

Mit 23 Metern Länge und Baujahr 2022 ist die Santemako keine der größten phinisi, aber das war nie nötig. Die Decksfläche wirkte großzügig – mit schattigen Liegen vorne und einer klappbaren Sitzbank am Heck. Die Crew bewegte sich leise, vorausschauend, ohne aufdringlich zu sein. Eines Abends zeigte uns der Kapitän Orion durch das Takelwerk. Keine Musik, kein Motor – nur das sanfte Schaukeln im Ankerplatz nahe Sebayur. Ich schlief zum Geräusch des Wassers, das gegen den Rumpf schlug – ein Klang, den ich bis heute höre, wenn ich die Augen schließe.