About Santemako
La prima luce del mattino sfiorava l’acqua mentre salivo sul ponte di prua con una tazza di caffè in mano. Una sottile striscia dorata si allungava sul mare calmo tra Kelor e Rinca, e l’unico suono era il lieve scricchiolio dello scafo in tek che si assestava. Non mi aspettavo una quiete così profonda – eravamo arrivati tardi la sera prima, stanchi dopo il volo fino a Labuan Bajo, e l’equipaggio aveva già ormeggiato in una caletta riparata. Svegliarsi a bordo del Santemako è stato come essere accolti nell’arcipelago, non semplicemente attraversarlo.
La prima giornata completa l’abbiamo trascorsa inseguendo l’alba su Padar. L’escursione è iniziata presto, con gli scarponi che schiacciavano la ghiaia vulcanica sotto i piedi, ma la vista dall’alto – quella baia a mezzaluna con sabbia bianca incorniciata da colline frastagliate – ha ripagato ogni sforzo. A metà mattina eravamo di nuovo a bordo, in navigazione verso Komodo Village. La guida ci ha condotto in un gruppo ristretto nella foresta secca, indicandoci i draghi di Komodo che prendevano il sole sul sentiero. Uno di loro ha sibilato vicino a una carcassa di bufalo in decomposizione, con le fauci leggermente socchiuse. Più tardi, abbiamo nuotato a Pink Beach, dove la sabbia ha davvero una sfumatura corallo tenue, specialmente quando l’acqua la solleva con la marea.
La configurazione con una sola cabina del Santemako ha voluto dire che eravamo solo noi – una coppia in viaggio per festeggiare un traguardo importante – e l’equipaggio. La cabina, posizionata a poppa, aveva porte in legno massiccio che isolavano bene dai rumori, un vero letto matrimoniale con materasso sostenuto e una piccola luce da lettura orientabile sul cuscino. Il bagno interno aveva una doccia con getto potente, cosa non scontata dopo giornate di trekking e snorkeling. I pasti venivano serviti sul ponte superiore: pesce alla griglia con sambal, insalata di papaya, banane fritte. Ricordo di essere rimasto seduto a gambe incrociate sul tappeto, a guardare il cielo tingersi d’arancione mentre eravamo all’ancora vicino a Kalong Island, dove migliaia di pipistrelli frugivori uscivano dai mangrovieti al crepuscolo.
Il terzo giorno è iniziato con una lenta deriva sul banco di sabbia di Taka Makassar. Sembrava un miraggio – un lungo dito di sabbia bianca che emergeva da un blu profondo. Abbiamo camminato nell’acqua fino al ginocchio, ridendo della vastità e del senso di vuoto che ci circondava. Poi una breve sosta a Kanawa, dove la barriera scendeva bruscamente e abbiamo avvistato uno squalo pinna nera vicino ai banchi corallini. Il tender della barca ci ha riportati a bordo a gruppi mentre si addensavano le nuvole. Quando siamo arrivati nel porto di Labuan Bajo, l’equipaggio aveva già preparato i bagagli e ci aspettavano asciugamani freddi.
Con i suoi 23 metri e costruito nel 2022, il Santemako non è il phinisi più grande in circolazione, ma non aveva bisogno di esserlo. Lo spazio a bordo era generoso, con lettini ombreggiati a prua e una panca ribaltabile a poppa. L’equipaggio si muoveva con discrezione, anticipando i bisogni senza mai essere invadente. Una notte, il capitano mi ha indicato Orione tra le sartie. Niente musica, niente motore – solo la barca che ondeggiava dolcemente in una baia vicino a Sebayur. Mi sono addormentato al suono dell’acqua che batteva sullo scafo, un rumore che ancora sento chiudendo gli occhi.
