Santemako

Første morgen stod jeg på fordækket med en kop kaffe i hånden, da lyset brød gennem det rolige vand mellem Kelor og Rinca. En smal guldstrimmel brede sig ud over overfladen, og den eneste lyd var det bløde knirk fra det teakdækkede skrog. Jeg havde ikke regnet med sådan en stilhed – vi var ankommet sent aftenen før, trætte efter flyveturen til Labuan Bajo, og besætningen havde allerede lagt til i en beskyttet bugt. At vågne op på Santemako føltes som at være skjult væk i øhavet, ikke bare på gennemrejse.

Den første fulde dag brugte vi på at fange solopgangen over Padar. Vandringen startede tidligt, støvlerne knasede i det vulkanske grus, men udsigten fra toppen – den bueformede hvide sandbugt omringet af skarpe bakker – var det hele værd. Klokken elleve var vi tilbage om bord, på vej mod Komodo Village. En guide førte vores lille gruppe gennem det tørre skovområde og pegede på komododragoner, der solbadede sig på stien. Én hvæsede ved et råddent vandbuffelkadaver, med kæberne let åbne. Senere svømmede vi ved Pink Beach, hvor sandet faktisk lyser i en blød korallengul farve, især når tidevandet rører det op.

Med kun én kahyt var det kun os – et par, der fejrede noget særligt – og besætningen om bord. Kahytten, placeret bagest, havde solide trædøre, der lukkede helt tæt, et rigtigt dobbelt seng med en fast madras og en lille læselampe over puden. Det private badeværelse havde stærkt vandtryk i bruseren, hvilket betød meget efter en dag med vandring og snorkeling. Måltiderne blev serveret på øverste dæk: grillstegt fisk med sambal, papayasalat, stegte bananer. Jeg husker, hvordan jeg sad med korslagte ben på en madras, mens himlen skiftede farve til orange ved Kalong Island, hvor tusindvis af frugtflagmuse steg op fra mangroveskoven ved solnedgang.

Tredje dag begyndte med en langsom vandring over Taka Makassars sandbank. Den så ud som en mirage – en lang, hvid sandtunge, der rejste sig ud af det dybe blå. Vi vadede ud i knædybt vand og lo af, hvor uendelig og tom den føltes. Så et hurtigt stop ved Kanawa, hvor revet faldt stejlt, og vi så en lille sortspidsrejehaj nær koralltoppene. Bådens jolle bragte os tilbage i omgange, mens skyerne samlede sig. Da vi nåede Labuan Bajo-havnen, havde besætningen allerede pakket vores tasker og havde kolde handklæder klar.

På 23 meter og bygget i 2022 er Santemako ikke den største phinisi i området, men det behøvede den heller ikke at være. Dækket føltes rummeligt, med skyggebænker foran og en fold-ud-bænk bagest. Besætningen bevægede sig stille, forudseende uden at være tilstede. En aften pegede kaptajnen på Orion gennem staget. Ingen musik, ingen motor – bare båden, der gyngede blidt i en bugt nær Sebayur. Jeg faldt i søvn til lyden af vand, der klaskede mod skroget, en lyd, jeg stadig hører, når jeg lukker øjnene.