About Barakati
La primera luz de la mañana alcanzó la cubierta de teca justo al fondear cerca de Kelor, fresca y dorada, con la bruma todavía rizándose sobre el agua. Recuerdo sorber un café balinés dulce en una taza de cerámica gruesa, envuelta en un pareo fino para la brisa temprana, observando a las salamanquesas correr entre los listones pulidos. El barco olía a sal y a pan recién hecho de la galera, donde el cocinero ya sacaba tortitas doradas de plátano. Aquel instante silencioso marcó el tono: nada llamativo, pero con un asentamiento profundo, como si el barco nos hubiera estado esperando en estas aguas durante años.
Habíamos embarcado en el Barakati la tarde anterior en Labuan Bajo, tras un breve briefing de seguridad y la asignación de camarote. Mi pareja y yo ocupamos el Bonelalo Room Deluxe, situado a media eslora, con una puerta sólida y dos portillos que permanecían abiertos por la noche para la brisa. La cama era firme, con una funda transpirable de algodón, y había una luz de lectura real sobre el cabecero, no una simple tira. Sin aire acondicionado, pero con un ventilador superior potente que zumbaba suavemente, y nunca necesitamos más.
El segundo día empezó con la isla Padar al alba. Subimos temprano, justo pasadas las 05:30, cuando el aire todavía era suave y la luz proyectaba sombras largas sobre la arena rosada. La vista desde el collado nunca decepciona, pero lo que me sorprendió fue lo silencioso que se sentía, incluso con algunos otros barcos cerca. Tras la subida, hicimos snorkel en Komodo y después fuimos a Pink Beach para almorzar, donde la arena sí resplandece con el sol en su cenit. La tripulación había preparado esterillas con sombra y toallas frías en cubierta, y pasé la tarde leyendo bajo una sombrilla con un pie en el agua.
A media tarde llegó el verdadero momento álgido: flotar sobre Manta Point. Derivamos casi 40 minutos, con las aletas apenas rompiendo la superficie, mientras cinco mantas circulaban debajo, algunas tan cerca que podía ver los patrones alrededor de la boca. El guía se mantenía a mi lado, tocándome el hombro para señalar un lábrido limpiador sobre el ala de una gigante. De vuelta a bordo, un refresco de lima frío y una ducha con presión real me esperaban. Aquella tarde contemplamos el cielo arder en naranja tras la isla Kalong, donde miles de murciélagos de la fruta brotaban de los manglares al anochecer: una nube negra arremolinándose contra el crepúsculo.
La última mañana fondeamos en Taka Makassar, el banco de arena que aparece en bajamar como un espejismo. Llegamos andando hasta él riéndonos al hundirnos un poco en la arena blanca y suave, y luego nadamos hasta donde el azul se volvía profundo. Kanawa siguió, con coral a apenas 20 metros de la orilla, lleno de peces loro y payaso. El regreso a Labuan Bajo fue suave, con el motor latiendo bajo el comedor, donde la tripulación sirvió un último plato de plátano frito y café cargado. No me di cuenta de cuánto había llegado a confiar en el ritmo del barco hasta que cesó.
El Barakati no es el Phinisi más grande ni más moderno, pero transmitió sinceridad. La madera cruje con el calor, las velas no siempre se despliegan, pero la tripulación conoce los canales como sus propias manos. Nos perdimos el amanecer del último día porque el ancla tardó más en levarse de lo esperado, pero nadie se mostró tenso: solo ajustaron el plan. Me recordó que sigue siendo una costa salvaje y que el barco, con todo su confort, forma parte de esa naturaleza.
