About Barakati
Het eerste ochtendlicht gleed over het teakhouten dek toen we voor anker gingen bij Kelor — koel en goudkleurig, met de nevel nog steeds kronkelend boven het water. Ik herinner me die momenten: een kop zoete Balinese koffie in een dikke keramische mok, gewikkeld in een lichte sarong tegen de vroege bries, terwijl geckos tussen de gladgeschuurde houten planken dartelden. Het rook aan boord naar zout en vers brood uit de kombuis, waar de kok al goudgele bananenpannenkoeken uit de pan haalde. Dat stille moment bepaalde de toon — geen show, maar diepe rust, alsof de Barakati al jaren op ons had gewacht in deze wateren.
We waren de avond ervoor aan boord gegaan in Labuan Bajo, na een korte veiligheidsinstructie en toewijzing van onze hut. Mijn partner en ik hadden de Bonelalo Room Deluxe, midscheeps gelegen, met een stevige deur en twee patrijspoorten die ’s nachts openbleven voor de bries. Het bed was stevig, bedekt met een licht katoenen dekbedovertrek, en er hing een echte leeslamp boven — geen strookverlichting. Geen airco, maar een krachtige plafondventilator die zachtjes zoemde, en meer hadden we niet nodig.
Dag twee begon met Padar Island bij zonsopkomst. We klommen vroeg, net na halfzes, toen de lucht nog zacht was en het licht lange schaduwen wierp over het roze zand onder ons. Het uitzicht vanaf het zadeltelefoontoestel is nooit teleurstellend, maar wat me verraste was de stilte — zelfs met een paar andere boten in de buurt. Na de wandeling snorkelden we bij Komodo, daarna koersten we af naar Pink Beach voor de lunch, waar het zand echt glimt als de zon hoog staat. De bemanning had schaduwzijden en koude washandjes klaargelegd op het dek, en ik bracht de middag door met lezen onder een parasol, één voet in het water.
Halverwege de middag kwam het hoogtepunt: drijven boven Manta Point. We dreven bijna veertig minuten, met onze vinnen net boven het water, terwijl vijf mantaroggen onder ons cirkelden, sommige zo dichtbij dat ik de patronen rond hun monden kon zien. De gids bleef dichtbij, tikte me op de schouder om me te wijzen op een schoonmakerbaars op de vleugel van een reus. Aan boord wachtte een koude limonadesoda en een douche met echte watertoezicht. Die avond zagen we de hemel oranjerood kleuren achter Kalong Island, waar duizenden fruitvleermuizen ’s avonds uit de mangroven opstegen — een kolkende zwarte wolk tegen de schemering.
De laatste ochtend lagen we voor anker bij Taka Makassar, het zandbankje dat bij laag water als een mirage opduikt. We waadden ernaartoe, lachend terwijl we iets wegzakten in het zachte witte zand, en zwommen daarna naar waar het blauw diep werd. Daarna volgde Kanawa, met koraal op amper twintig meter van de kust, vol papegaaivis en anemoonvissen. De terugtocht naar Labuan Bajo was rustig, de motor een vaste puls onder de eetcabine, waar de bemanning nog één keer frituurbananen en sterke koffie serveerde. Pas toen de motor stopte, besefte ik hoezeer ik het ritme van de Barakati was gaan vertrouwen.
De Barakati is niet de grootste of meest moderne phinisi, maar ze voelt oprecht. Het hout kraakt in de hitte, de zeilen worden niet altijd gehesen, maar de bemanning kent de vaarwateren als hun broekzak. Op de laatste dag misten we de zonsopgang omdat het anker langer loskreeg dan verwacht, maar niemand leek gestrest — het plan werd eenvoudig aangepast. Het herinnerde me eraan dat dit nog altijd wilde kust is, en dat het schip, ondanks alle comfort, deel uitmaakt van die wildernis.
