About Barakati
La prima luce del mattino ha colpito il ponte in teak proprio mentre gettavamo l'ancora vicino a Kelor, fresca e dorata con la foschia che si arricciava ancora sull'acqua. Ricordo di aver sorseggiato un dolce caffè balinese da una spessa tazza di ceramica avvolta in un sarong sottile contro la brezza mattutina, osservando i gechi guizzare tra le doghe lucide di legno. La barca profumava di sale e pane fresco dalla cambusa, dove il cuoco stava già sfornando pancake di banana dorati. Quel momento tranquillo ha dato il tono: non appariscente, ma profondamente stabile, come se la barca ci avesse atteso in queste acque per anni.
Eravamo saliti a bordo del Barakati nel tardo pomeriggio del giorno precedente a Labuan Bajo, dopo un rapido briefing di sicurezza e l'assegnazione della cabina. Il mio compagno ed io avevamo la Bonelalo Room Deluxe, nascosta a centro nave, con una porta solida e due oblò che restavano aperti di notte per la brezza. Il letto era rigido, con un rivestimento traspirante in cotone, e sopra c'era una vera luce da lettura, non una semplice striscia luminosa. Niente AC, ma un robusto ventilatore a soffitto che ronzava silenzioso, e non abbiamo mai avuto bisogno di altro.
Il secondo giorno è iniziato con Padar Island all'alba. Abbiamo iniziato l'escursione presto, poco dopo le 05:30, quando l'aria era ancora morbida e la luce disegnava lunghe ombre sulla sabbia rosa sottostante. La vista dal crinale non delude mai, ma ciò che mi ha sorpreso è quanto silenzio si percepisse, anche con qualche altra barca nelle vicinanze. Dopo la salita abbiamo fatto snorkeling a Komodo, poi ci siamo spostati a Pink Beach per pranzo, dove la sabbia brilla davvero quando il sole è alto. L'equipaggio aveva allestito stuoie ombreggiate e asciugamani freschi in coperta, e ho trascorso il pomeriggio a leggere sotto un ombrellone con un piede in acqua.
Il momento clou è arrivato a metà pomeriggio, fluttuando sopra Manta Point. Siamo rimasti alla deriva per quasi 40 minuti, con le pinne che spezzavano appena la superficie, mentre cinque mante volteggiavano sotto di noi, alcune così vicine da permettermi di vedere i disegni attorno alla bocca. La guida è rimasta accanto e mi ha battuto sulla spalla per indicarmi un labride pulitore sull'ala di un gigante. Di ritorno a bordo, ci attendevano una fresca bibita al lime e una doccia con vera pressione d'acqua. Quella sera abbiamo visto il cielo ardere d'arancione dietro Kalong Island, dove migliaia di pipistrelli della frutta uscivano dalle mangrovie al crepuscolo: una nuvola nera turbinante contro la sera.
L'ultima mattina abbiamo gettato l'ancora a Taka Makassar, la lingua di sabbia che appare con la bassa marea come un miraggio. Abbiamo guadato fino a essa ridendo mentre sprofondavamo leggermente nella morbida sabbia bianca, poi abbiamo nuotato fino al punto in cui il blu diventava profondo. È seguita Kanawa con il corallo a soli 20 metri dalla riva, pieno di pesci pappagallo e pesci pagliaccio. Il rientro a Labuan Bajo è stato liscio, il motore un battito costante sotto la cabina pranzo dove l'equipaggio ha servito un ultimo piatto di banane fritte e caffè forte. Non mi ero accorta di quanto avessi iniziato a fidarmi del ritmo della barca finché non si è fermata.
Il Barakati non è il Phinisi più grande né più moderno, ma sembrava autentico. Il legno scricchiola al caldo, le vele non sempre si dispiegano, ma l'equipaggio conosce i canali come il palmo della propria mano. Abbiamo perso l'alba dell'ultimo giorno perché l'ancora ha impiegato più del previsto a sollevarsi, ma nessuno sembrava stressato: hanno semplicemente adeguato il programma. Mi ha ricordato che questa è ancora costa selvaggia, e la barca, con tutto il suo comfort, fa parte di quella natura selvaggia.
