Mosalaki

Det första ljuset hade ännu inte nått däcket när jag hörde repens mjuka klingande och motorbullret som försiktigt förde oss bort från Kalong Island. Klockan var 5:18, och besättningen på Mosalaki rörde sig redan i tyst samklang, manövrerade den 28 meter långa phinisin genom kanalen mellan Rinca och Komodo utan ett enda rop. När jag trädde ut på övre däck, insvept i en tunn filt, började horisonten glöda i aprikos och Padars kontur skar skarpt mot ljuset. Inget rus, inga tvång – bara båten som kände sin egen rytm, och vår.

Mosalaki är inte byggd för show. Den är byggd för tempo. De fem kabinerna – två av dem något större, en tydligt avskild i aktern – är klädda i ljus teak och matta detaljer, med ventilationsgaller precis ovanför sängnivå så att havsbrisen cirkulerar utan ljud. Adonara Room, den enda kabinen med individuell prisuppgift på IDR 24 miljoner, har två portar justerade vid vattenlinjen; vid ankarplats i Taka Makassar, såg jag skarpsnäckor simma förbi som urverk, fem fot under ytan. Duschar töms snabbt på däck – en liten detalj, men en som betyder något när du snorklat sedan gryningen.

Vi följde den vanliga 3D2N-ruten, men Mosalakis storlek gjorde att vi kunde ta oss till platser där större båtar inte kunde vända. Medan andra låg för ankar vid Menjerites huvudstrand, drev vi tyst till norra viken, tom förutom en ensam utbrygga. Vid Manta Point anpassade besättningen ankomsten till klockan 10:30, när strömmen vände och rengöringsstationerna aktiverades. Ingen annan inom synhåll. Senare, när vi närmade oss Kanawa i skymningen, hade någon ställt ut stolar längs babord reling med kylda mangostens och en skål salt för att skölja masker.

Måltiderna var enkla – grillad revfisk med gurkmeja, ångad jakfruktsrot, färsk lontong – serverade på melaminplattor som inte skramlade. Det som slog mig var inte maten i sig, utan tajmingen: kaffe dök upp på däck klockan 6 exakt varje dag, hällt ur en termos som hölls varm i en trälåda nära ratten. Ingen frågade om du ville ha det. De visste bara. På den sista morgonen, när vi körde in i Labuan Bajo under ett dis av monsunsljus, var den första färjan precis på väg att lägga till. Vi hade återvänt en timme före rusningen, lämnat Taka Makassar klockan 8:45 – tillräckligt tidigt för att undvika dieselkilen, tillräckligt sent för att låta oss simma en sista gång i den spegelblanka vila.