About Mosalaki
La prima luce non aveva ancora toccato il ponte quando ho sentito il tintinnio morbido del sartiame e il ronzio lieve del motore che ci allontanava da Kalong Island. Erano le 5:18, e l'equipaggio di Mosalaki già si muoveva in silenzioso sincronismo, facendo passare il phinisi di 28 metri attraverso il canale stretto tra Rinca e Komodo senza un solo grido. Quando ho messo piede sul ponte superiore, avvolta in una coperta leggera, l'orizzonte sanguinava in sfumature di albicocca e la sagoma delle creste di Padar si stagliava netta contro il bagliore. Nessuna fretta, nessuna sveglia forzata – solo l'imbarcazione che conosceva il suo ritmo, e il nostro.
Mosalaki non è costruito per lo spettacolo. È costruito per il ritmo giusto. Le sue cinque cabine – due leggermente più grandi, una chiaramente separata a poppa – sono rifinite in teak chiaro e accessori opachi, con griglie di ventilazione posizionate appena sopra il livello del letto affinché la brezza marina circoli senza rumore. La Adonara Room, l'unica cabina prezzata individualmente a IDR 24 milioni, ha due oblò gemelli allineati con la linea di galleggiamento; all'ancora a Taka Makassar, ho visto pesci pappagallo sfrecciare come un orologio, a un metro e mezzo di profondità. Le docce scaricano rapidamente in coperta, un piccolo dettaglio, ma che conta quando si fa snorkeling dall'alba.
Abbiamo seguito l'itinerario classico di 3 giorni e 2 notti, ma le dimensioni di Mosalaki ci hanno permesso di scivolare in punti dove imbarcazioni più grandi non possono girare. Mentre altri ancoravano di fronte alla spiaggia principale di Menjerite, noi siamo scivolati silenziosamente nella cala settentrionale, vuota tranne che per un singolo outrigger. A Manta Point, l'equipaggio ha tempistato il nostro arrivo per le 10:30, quando la corrente girava e le stazioni di pulizia si illuminavano. Nessun altro era in vista. Più tardi, avvicinandoci a Kanawa al crepuscolo, qualcuno aveva disposto sgabelli lungo la battagliola di dritta con mangostini freddi e una ciotola di sale per risciacquare le maschere.
I pasti erano semplici – pesce di barriera alla griglia con curcuma, jackfruit al vapore, lontong fresco – serviti su piatti in melammina che non tintinnavano. Ciò che si distingueva non era il cibo in sé, ma la tempistica: il caffè compariva in coperta alle 6 in punto ogni giorno, versato da un thermos tenuto caldo in una scatola di legno vicino al timone. Nessuno chiedeva se lo volesse. Sapevano e basta. L'ultima mattina, mentre entravamo in Labuan Bajo sotto una foschia di luce monsonica, il primo traghetto stava giusto attraccando. Eravamo tornati un'ora prima del trambusto, avendo lasciato Taka Makassar alle 8:45 – abbastanza presto da evitare il mare mosso dal diesel, abbastanza tardi da permetterci un ultimo bagno nell'acqua vetro.
