Mosalaki

Todavía no había tocado la luz del alba la cubierta cuando escuché el suave tintineo de la jarcia y el leve zumbido del motor que nos separaba de la isla Kalong. Eran las 5:18 y la tripulación de Mosalaki ya se movía con discreta sincronía, guiando el phinisi de 28 metros por el estrecho canal entre Rinca y Komodo sin un solo grito. Cuando salí a la cubierta superior, envuelto en una fina manta, el horizonte ya se teñía de albaricoque y la silueta de las crestas de Padar se recortaba nítida contra la luminosidad. Nada de prisas, ni llamadas forzadas para levantarse: solo la embarcación reconociendo su ritmo, y el nuestro.

Mosalaki no está construido para el espectáculo. Está pensado para el compás. Sus cinco camarotes —dos ligeramente más amplios, uno claramente diferenciado en la popa— están acabados en teca clara y herrajes mate, con rejillas de ventilación justo por encima del nivel de la cama para que la brisa marina circule sin ruido. El Adonara Room, el único camarote con precio individual de IDR 24 millones, tiene dos escotillas alineadas con la línea de flotación; al fondear en Taka Makassar, observé peces loro pasar como reloj, a cinco pies bajo el agua. Las duchas en cubierta desaguan rápido, un detalle pequeño, pero que importa cuando llevas desde el amanecer haciendo snorkel.

Seguimos la ruta estándar de 3D2N, pero el tamaño de Mosalaki nos permitió acceder a zonas donde los barcos más grandes no podían maniobrar. Mientras otros fondeaban frente a la playa principal de Menjerite, nosotros derivamos en silencio hacia la ensenada norte, vacía salvo por una embarcación con outrigger. En Manta Point, la tripulación calculó nuestra llegada para las 10:30, cuando la corriente cambió y los puntos de limpieza cobraron vida. No había nadie más a la vista. Más tarde, al acercarnos a Kanawa al anochecer, alguien había dispuesto taburetes junto a la borda de estribor con mangostanes fríos y un cuenco de sal para enjuagar las máscaras.

La comida era sencilla: pescado de arrecife a la parrilla con cúrcuma, pan de jackfruit al vapor, lontong fresco, servido en platos de melamina que no repiqueteaban. Lo que destacaba no era el menú en sí, sino la puntualidad: cada día, a las 6 en punto, aparecía el café en cubierta, servido de una termo mantenida caliente en una caja de madera cerca del timón. Nadie preguntaba si lo querías. Simplemente lo sabían. En la última mañana, mientras navegábamos hacia Labuan Bajo bajo una tenue luz monzónica, el primer ferry apenas estaba atracando. Habíamos regresado una hora antes del bullicio, saliendo de Taka Makassar a las 8:45: lo bastante temprano para evitar las olas de los motores diésel, lo suficientemente tarde para darnos un último baño en aguas tranquilas.