Mosalaki

La lumière du jour n’avait pas encore effleuré le pont que j’entendais déjà le cliquetis discret des haubans et le ronronnement feutré du moteur nous éloignant de l’île de Kalong. Il était 5h18, et l’équipage de Mosalaki était déjà en mouvement, silencieux et coordonné, guidant le phinisi de 28 mètres à travers le chenal étroit entre Rinca et Komodo sans un seul cri. Quand j’ai posé le pied sur le pont supérieur, emmitouflé dans une fine couverture, l’horizon s’embrasait en nuances d’abricot et les crêtes de Padar se découpaient nettement contre la lueur. Pas de précipitation, pas de réveil forcé – seulement un bateau qui connaît son rythme, et le nôtre.

Mosalaki n’est pas conçu pour le spectacle. Il l’est pour le tempo. Ses cinq cabines – deux légèrement plus grandes, une clairement isolée à l’arrière – sont habillées de teck clair et de finitions mates, avec des grilles de ventilation placées juste au-dessus du niveau des lits pour que la brise marine circule sans bruit. La chambre Adonara, la seule tarifée individuellement à 24 millions IDR, dispose de deux hublots alignés au niveau de la ligne de flottaison ; à l’ancre à Taka Makassar, j’ai regardé des poissons-perroquets filer comme un mécanisme d’horlogerie, à cinq pieds sous la coque. Les douches sur le pont s’écoulent rapidement, un détail mineur, mais qui fait la différence après des heures de snorkeling dès l’aube.

Nous avons suivi l’itinéraire classique de 3D2N, mais la taille de Mosalaki nous a permis d’accéder à des zones inaccessibles aux bateaux plus gros. Alors que d’autres étaient ancrés près de la plage principale de Menjerite, nous avons dérivé en silence vers la crique nord, déserte sauf pour un seul bateau à balancier. À Manta Point, l’équipage a calé notre arrivée à 10h30, au moment où le courant changeait et activait les stations de nettoyage. Personne d’autre en vue. Plus tard, à l’approche de Kanawa au crépuscule, quelqu’un avait disposé des tabourets le long du plat-bord tribord, avec des mangoustans glacés et un bol de sel pour rincer les masques.

Les repas étaient simples – poisson grillé au curcuma, jacquier vapeur, lontong frais – servis sur des assiettes en mélamine qui ne s’entrechoquent pas. Ce qui marquait, ce n’était pas tant la nourriture que le timing : chaque matin à 6h pile, le café apparaissait sur le pont, versé d’un thermos gardé au chaud dans une boîte en bois près du poste de pilotage. Personne ne demandait si vous en vouliez. Ils savaient. Le dernier matin, alors que nous longions Labuan Bajo sous une lumière de mousson voilée, le premier ferry venait tout juste d’accoster. Nous étions rentrés une heure avant l’affluence, ayant quitté Taka Makassar à 8h45 – assez tôt pour éviter les remous de diesel, assez tard pour nous offrir une dernière baignade dans une eau lisse comme un miroir.