Zada Hela

Der erste Eindruck war der Geruch von Salz und gegrilltem Mais, der kurz nach Tagesanbruch vom Unterdeck heraufzog. Wir lagen vor der Kelor-Insel vor Anker, deren grüner Hang sich scharf vom blassen Morgenhimmel abhob. Mit einer Tasse Kaffee ging ich barfuß über das Teakholzdeck, das noch kühl von der Nacht war, und beobachtete, wie die Crew das Beiboot zu Wasser ließ. Insgesamt waren wir etwa zwanzig Personen – klein genug, dass sich die Namen ab dem zweiten Tag einzuprägen begannen. Zada Hela, Zada Hela – das Schiff wirkte wie ein umgebautes Handelsschiff mit langem Rumpf und breitem Heck. Mehr Platz, als ich bei einer Zwei-Kabinen-Charter erwartet hätte, auch wenn sich später herausstellte, dass die anderen Gäste in Gemeinschaftsunterkünften in anderen Bereichen befanden.

Am Vormittag stiegen wir unter steigender Sonne den trockenen Pfad von Menjerite hinauf, die Insel still bis auf die Eidechsen, die zwischen den Felsen huschten. Am Nachmittag jedoch veränderte sich alles: Schnorcheln vor Manta Point gegen 15 Uhr, als das Licht klar durch die Strömung schnitt. Meinen ersten Manta sah ich nicht nur vorbeiziehen, sondern im Kreis schwimmen – nah genug, um das leise Rauschen seiner Kiemen zu hören. Zurück an Bord füllte sich der offene Essbereich mit Gesprächen und Tellern voller Tamarinden-Fischcurry. Der Entertainmentraum blieb die meisten Abende ruhig; wir zogen das Oberdeck vor, lagen auf den Liegen und sahen den Sternen zu, wie sie sich über dem zerklüfteten Grat von Padar zeigten.

Der zweite Tag begann kalt, zitternd in der vorherrschenden Dunkelheit, als wir Richtung Padar rasten. Der Aufstieg dauerte mit Guide etwa zwanzig Minuten, und bei Sonnenaufgang saßen wir auf dem Grat und blickten auf die berühmten Drei-Buchten-Landschaft – rosafarbener, weißer und goldener Sand, der sich unten ausbreitete. Der Spaziergang zu den Komodo-Dragons am Vormittag wirkte surreal in der Mittagshitze, zwei Tiere lagen faul beim Ranger-Posten wie übergroße Echsen. Um 14 Uhr schwammen wir am Pink Beach, wo der Sand bei schrägem Lichteinfall leicht rosafarben schimmerte, danach trieben wir mit Riffhaien bei Batu Bolong, bevor wir am Abend nach Kalong fuhren. Der Aufbruch der Fledermäuse von der Mangrove-Insel war lauter, als ich erwartet hatte – Flügel schlugen wie lose Segel, als Tausende in die Luft stiegen.

Am letzten Tag erreichten wir gegen 9 Uhr Taka Makassar. Der Sandbank tauchte langsam auf, je weiter die Flut zurückging – eine lange weiße Strecke, die aus dem türkisfarbenen Wasser auftauchte. Kinder von der nahen Kanawa-Insel schwammen herüber, um Seeigel und Muscheln zu verkaufen, und lachten, wenn wir versuchten, mit ihren Tauchkünsten mitzuhalten. Später am Vormittag schnorchelten wir am Drop-off von Kanawa und entdeckten eine junge Schildkröte unter einem Felsvorsprung. Die Rückfahrt nach Labuan Bajo dauerte den größten Teil des Nachmittags, das Schiff glitt ruhig unter einem dunstigen Himmel dahin. Beim Anlegen hatte die Crew bereits übrig gebliebene Kue und Obst in kleine Tüten verpackt – kleine Gesten, die alles persönlicher wirken ließen.