About Zada Hela
La première chose que j’ai remarquée, c’est l’odeur de sel et de maïs grillé montant du pont inférieur juste après l’aube. Nous étions à l’ancre près de l’île Kelor, sa pente verte tranchant nettement sur le ciel pâle du matin. J’ai pris un café et marché pieds nus sur le pont en teck, encore frais de la nuit, observant l’équipage descendre le zodiac. Nous étions une vingtaine environ — assez peu pour que les prénoms commencent à s’imprimer dès le deuxième jour. Zada Hela, Zada Hela… le bateau avait l’air d’un ancien navire marchand, avec sa silhouette allongée et son large arrière, plus d’espace que prévu pour un charter à deux cabines, même si nous avons appris plus tard que les autres passagers logeaient en dortoir dans d’autres sections.
En milieu de matinée, nous avons gravi le sentier aride de Menjerite sous un soleil montant, l’île silencieuse à l’exception des lézards qui filaient entre les rochers. L’après-midi a marqué le vrai tournant — snorkeling à Manta Point vers 15h, quand la lumière traversait nettement le courant. J’ai vu mon premier manta ce jour-là, pas simplement en passage, mais en cercle, assez près pour entendre le doux souffle de ses branchies. De retour à bord, la salle à manger ouverte s’est emplie de rires et d’assiettes de curry de poisson au tamarin. La salle de détente est restée calme la plupart des soirs ; nous préférions le pont supérieur, allongés sur les transats, à regarder les étoiles apparaître près de l’arête déchiquetée de Padar.
Le deuxième jour a commencé froid, grelottant dans l’obscurité avant l’aube, tandis que nous foncions vers Padar. L’ascension a pris une vingtaine de minutes avec un guide, et au lever du soleil, nous étions perchés sur la crête, dominant les célèbres baies triples — sable rose, blanc et doré s’éventant en dessous. La marche avec les dragons de Komodo, plus tard ce matin-là, a semblé irréelle sous la chaleur du milieu de journée, deux bêtes avachies près du poste des gardes, comme de gros lézards. Nous avons nagé à Pink Beach vers 14h, le sable légèrement rosé quand le soleil le frappait juste, puis dérivé avec des requins de récif à Batu Bolong avant de filer vers Kalong pour la soirée. L’exode des chauves-souris depuis l’île mangrove a été plus bruyant que je ne l’imaginais — des ailes battant comme des voiles lâches tandis que des milliers s’envolaient.
Le dernier jour, nous avons mouillé à Taka Makassar vers 9h. Le banc de sable est apparu lentement à mesure que la marée baissait, une longue étendue blanche émergeant du turquoise. Des enfants de l’île voisine de Kanawa ont nagé jusqu’à nous pour vendre oursins et coquillages, riant quand nous avons tenté d’égaler leurs plongeons. Nous avons fait du snorkeling le long de la paroi de Kanawa en fin de matinée, repérant une tortue juvénile blottie sous un surplomb. Le retour vers Labuan Bajo a pris la majeure partie de l’après-midi, le bateau avançant régulièrement sous un ciel brumeux. À l’accostage, l’équipage avait emballé les restes de kue et de fruits en petits sachets pour le trajet — des détails simples, mais qui rendaient l’expérience personnelle.
