About Damai 2
Lo primero que noté no fue el tamaño del barco, sino el silencio. A las 5:45 de la mañana, al este de Wayag, el motor principal del Damai 2 se había apagado diez minutos antes. La tripulación se movía con precisión silenciosa, bajando la plataforma de buceo sin hacer ruido. Un camarero me ofreció una jarra termo con café recién molido de Sumatra —sin plástico, sin vaso de papel— mientras el guía señalaba una sutil corriente que se formaba en la proa de estribor. Esta no era una serenidad forzada; era un ritmo operativo perfeccionado durante años en estas aguas.
Con 43 metros, el Damai 2 se siente espacioso sin perder calidez. Las siete cabañas —dos master, cinco deluxe— están distribuidas en las cubiertas inferior y principal, cada una con aire acondicionado regulable, portillos enmarcados en teca que se abren al nivel del mar y baños privados con azulejos cerámicos reales, no vinilo. Me alojé en la cabaña master delantera: la cama queen estaba perfectamente alineada con el eje del casco, de modo que incluso durante travesías nocturnas a Misool, no había balanceos incómodos que interrumpieran el sueño. La ducha desaguaba rápido, un detalle pequeño pero que importa tras tres inmersiones diarias.
Las comidas se servían bajo una carpa sombreada en la cubierta superior o en el salón al aire libre, según la brisa. El desayuno incluía lontong indonesio con sambal, huevos al estilo occidental y papaya fresca. El almuerzo era mahi-mahi a la parrilla, capturado esa mañana a la sombra de una isla del Dampier Strait. Las cenas alternaban entre un estofado lento de carne rendang y un curry de mariscos con almejas locales. Las necesidades dietéticas se anticipaban, no solo se atendían: al segundo día, el cocinero recordó que había rechazado cacahuetes en el desayuno y los eliminó de todos los platos posteriores.
Las inmersiones se organizaban según las mareas de Raja Ampat, no por un reloj rígido. En Cape Kri, sincronizamos la marea muerta para llegar al pico justo cuando los fusileros comenzaban su migración vertical. La sala de compresores del barco estaba situada en la proa, aislada de las cabañas, y las botellas se llenaban la noche anterior. Cada huésped tenía una estación de equipo dedicada con cubo de enjuague, soporte para aletas y enchufe eléctrico para baterías de cámara. Las dos lanchas —embarcaciones rígidas con motor de arranque eléctrico— permanecían en ralentí junto a la plataforma, listas en 90 segundos tras la señal del guía de buceo.
Las tardes transcurrían sin prisas. Una noche, anclados en una cala cerca de Gam, la tripulación sacó las kayaks y tablas de paddle con luces LED impermeables para remar de noche. Sin anuncios, sin promociones: simplemente el equipo dispuesto en silencio en el escalón de baño. Otra tarde, tras el atardecer en el muelle de Arborek, el primer oficial proyectó un breve pase de fotos subacuáticas del día en una pantalla montada en el mástil. Sin filtros, sin música: solo clips crudos de las GoPros de los huéspedes, sincronizados por código de tiempo. No parecía una presentación, sino más bien un recuerdo compartido.
