About Damai 2
La première chose que j'ai remarquée n'était pas la taille du bateau, mais le silence. À 5h45, juste à l'est de Wayag, le moteur principal du Damai 2 s'était coupé dix minutes auparavant. L'équipage évoluait avec une précision tranquille, abaissant la plateforme de plongée sans le moindre claquement. Un steward m'a tendu un thermos de café de Sumatra fraîchement moulu — pas de plastique, pas de gobelet en carton — tandis que le guide de plongée désignait une ligne de courant subtile prenant forme au large de tribord. Ce n'était pas une sérénité forcée ; c'était un rythme opérationnel perfectionné au fil d'années dans ces eaux.
Avec ses 43 mètres, le Damai 2 paraît spacieux sans être impersonnel. Les sept cabines — deux maîtres, cinq deluxe — sont réparties sur les ponts inférieur et principal, chacune avec climatisation individuelle, hublots en teck qui s'ouvrent au niveau de la mer, et salles d'eau privatives carrelées en vraie céramique, non en vinyle. Je logeais dans le master avant : le lit queen s'alignait parfaitement sur l'axe de la coque, si bien que même pendant les transits nocturnes vers Misool, aucun roulis maladroit ne venait tirer sur le sommeil. La douche évacuait vite, petit détail qui compte après trois plongées par jour.
Les repas se prenaient sous l'auvent ombragé du pont supérieur ou dans le salon ouvert, selon la brise. Le petit-déjeuner incluait du lontong indonésien au sambal, des œufs occidentaux à votre goût et de la papaye fraîche. Le déjeuner, c'était un mahi-mahi grillé pêché le matin à l'ombre d'une île du Dampier Strait. Les dîners alternaient entre un rendang de bœuf braisé longuement et un curry de fruits de mer aux palourdes locales. Les régimes alimentaires étaient anticipés, pas seulement accommodés — le jour 2, le cuisinier s'est souvenu que j'avais refusé les cacahuètes au petit-déjeuner et les a retirées de tous les plats suivants.
La plongée s'organisait autour des marées de Raja Ampat, non d'un horaire rigide. À Cape Kri, nous avons calé l'étale pour atteindre le pinacle au moment où les fusiliers entamaient leur migration verticale. La salle des compresseurs était placée à l'avant, isolée des cabines, et les blocs étaient remplis la veille. Chaque invité avait une station matériel dédiée, avec seau de rinçage, rangement pour bottillons et prise pour batteries d'appareil photo. Les deux annexes — semi-rigides à démarrage électrique — tournaient au ralenti près de la plateforme de plongée, prêtes en 90 secondes après le signal du dive master.
Les soirées étaient tranquilles. Un soir, au mouillage dans une crique près de Gam, l'équipage a mis à l'eau le kayak et les paddles avec des LED étanches pour une navigation nocturne. Aucune annonce, aucun argument de vente — juste le matériel déposé discrètement sur la plateforme. Un autre soir, après un coucher de soleil à la jetée d'Arborek, le second a projeté un bref diaporama des images sous-marines de la journée sur un écran gréé au mât. Pas de filtres, pas de musique — juste les séquences brutes des GoPro des invités, synchronisées par code temporel. Moins une présentation qu'un souvenir partagé.
