About Elrora
Am zweiten Tag färbte das erste Licht den Grat der Insel Padar in ein tiefes Orangerot. Ich stand allein auf dem Oberdeck, eine Thermoskanne starken javanischen Kaffees in der Hand. Unten hatte die Crew das Beiboot startklar gemacht, wartete aber – still und mit Bedacht –, bis ich wieder ins Innere ging. Das ist es, was die Elrora ausmacht: Sie hetzt nicht. Mit 89 Metern ist sie länger als die meisten traditionellen Phinisi-Boote in diesen Gewässern, und diese Länge sorgt für eine Seegängigkeit, die selbst die raueren Strecken zwischen Komodo und Taka Makassar wie ein Gleiten wirken lässt. Die Holzdecks sind aus Teak, leicht abgenutzt unter den Füßen, und um sechs Uhr morgens waren sie bereits von der aufgehenden Sonne gewärmt.
Am Abend zuvor hatten wir in der Nähe der Insel Kalong geankert, wo der Himmel violett wurde, als Tausende von Fruchtfledermäusen aus den Mangroven hervorströmten. Das Abendessen wurde auf dem Achterdeck serviert – gegrillter Mahi-Mahi mit Tamarinden-Glasur, auf Keramiktellern, die selbst bei aufkommender Brise nicht klapperten. Es gibt nur vier Kabinen, doch das Layout wirkt niemals beengt. Die Master Cabin, mittschiffs gelegen, verfügt über ein Queensize-Bett, das nicht knarrt, und ein Lüftungssystem, das auch ohne Klimaanlage funktioniert. Mir fiel auf: Die Handtücher waren dick, ja – doch wichtiger: Sie blieben trocken, ohne Schimmelgeruch, selbst nach zwei Tagen intensiven Schnorchelns.
Am dritten Tag erreichten wir Taka Makassar um 8:30 Uhr, genau als die Flut den Sandstreifen freigab. Die Crew verteilte vor dem ersten Sprung Korallen-sicheres Sonnencreme – keine Plastikflaschen, nur Dosen einer auf Bali ansässigen Marke, die ich später recherchierte. Schnorcheln hier ist nur insofern vorhersehbar, als es unvorhersehbar ist: Einen Moment schweben Sie über Korallenriffe, die wie Blumenkohl geformt sind, im nächsten gleitet ein Riffhai unter Ihren Flossen vorbei. Das Beiboot brachte uns am Vormittag nach Kanawa, wo das flache Lagunenwasser unsere Beine wärmte, als wir ans Ufer wateten. Die Elrora legt nicht an – sie ankert –, was bedeutet: keine festen Stege, keine Massen, die gleichzeitig an Land strömen. Nur stille Einstiege in Wasser von solcher Klarheit, dass Sie Ihren Schatten fünf Meter tief auf dem Sand erkennen können.
Was auffiel, war nicht der Whirlpool auf dem Sonnendeck – obwohl er da ist und bei Sonnenuntergang genutzt wird –, sondern die Art, wie die Crew ihre Bewegungen koordinierte. Kein Geschrei über das UKW-Funkgerät in den frühen Stunden. Kein Motorenlärm, bis der letzte Gast an Bord war. Eines Abends ließ ein Gast seinen Hut am Pink Beach zurück; der Guide bemerkte es, fuhr allein zurück und brachte ihn, ohne Aufhebens davon zu machen. Das sind keine einstudierten Gesten. Es sind das Ergebnis einer Crew, die auf diesen Routen lebt, die weiß, welche Kabine Morgensonne bekommt und welche Ecke des Decks sich am besten eignet, um die Sterne über Sangeang aufgehen zu sehen.
Am letzten Nachmittag waren wir alle etwas ausgeblichen von der Sonne, etwas langsamer in unseren Bewegungen. Die Rückfahrt nach Labuan Bajo verlief ruhig, der Bug schnitt durch einen spiegelglatten Kanal. Die Elrora hat keinen Fitnessraum, keinen Spa – und sie versucht es auch gar nicht. Sie ist ein Liveaboard, das dafür gebaut ist, mit möglichst wenig Aufwand und maximaler Präsenz durch diesen Archipel zu gleiten. Man kommt hier nicht für Luxus im Fünf-Sterne-Sinne. Man kommt, weil das Schiff lang genug ist, um die tiefen Kanäle zu meistern, klein genug, um sich in abgeschiedene Buchten zu schmiegen, und von einer Crew begleitet wird, die weiß, wann sie erscheinen – und wann sie verschwinden muss.
