About Elrora
Na manhã do segundo dia, a luz rasante tingia o cume da Ilha Padar de laranja-queimado, e eu estava sozinho no convés superior com um bule de café javanês forte. Abaixo, a tripulação já tinha o bote salva-vidas pronto, mas esperava — em silêncio, com paciência — até eu voltar para dentro. É assim com o Elrora: ele não se apressa. Com 89 metros, é mais longo que a maioria dos barcos phinisi tradicionais nestas águas, e esse comprimento se traduz em estabilidade no mar, tornando até os trechos mais agitados entre Komodo e Taka Makassar uma sensação de deslize suave. Os convés são de teca, levemente desgastados sob os pés, e às 6h já estavam mornos com o sol nascendo.
Na noite anterior, ancoramos perto da Ilha Kalong, onde o céu ficou roxo enquanto milhares de morcegos frugívoros saíam dos manguezais. O jantar foi servido no convés traseiro — filé de mahi-mahi grelhado com calda de tamarindo, em pratos de cerâmica que não tilintavam nem mesmo com a brisa forte. São apenas quatro cabines, mas o layout nunca parece apertado. A Cabine Master, posicionada no centro do barco, tem uma cama queen que não range e um sistema de ventilação eficiente, sem precisar do ar-condicionado. Percebi que as toalhas eram grossas, sim, mas o mais importante: ficavam secas — sem cheiro de mofo, mesmo após dois dias de mergulho constante.
No terceiro dia, chegamos a Taka Makassar às 8h30, justo quando a maré descobriu o banco de areia. A tripulação distribuiu protetor solar seguro para recifes antes do primeiro mergulho — nada de frascos plásticos, apenas bisnagas de uma marca de Bali que depois pesquisei. Snorkeling aqui é previsível apenas na sua imprevisibilidade: num instante você está sobre recifes em forma de couve-flor, no seguinte um tubarão-lixa desliza sob seus pés. O bote nos deixou em Kanawa na parte da manhã, onde a água rasa do lago aquecia nossas pernas enquanto caminhávamos até a praia. O Elrora não atraca — ele fundeia — e isso significa nenhum cais fixo, nenhuma multidão desembarcando ao mesmo tempo. Apenas entradas silenciosas em águas tão cristalinas que você vê sua sombra no fundo, a cinco metros.
O que mais marcou não foi a jacuzzi no convés solar — embora ela exista, e seja usada ao pôr do sol —, mas a forma como a tripulação sincroniza seus movimentos. Nada de gritos no rádio VHF ao amanhecer. Nada de motor ligado até o último hóspede voltar a bordo. Uma noite, um hóspede esqueceu o chapéu na Pink Beach; o guia notou, voltou sozinho de bote e devolveu sem alarde. Esses gestos não são ensaiados. São fruto de uma tripulação que vive nessas rotas, que sabe qual cabine pega o sol da manhã e qual canto do convés é ideal para ver as estrelas surgirem sobre Sangeang.
Na tarde final, estávamos todos um pouco queimados de sol, mais lentos nos passos. O retorno a Labuan Bajo foi tranquilo, a proa cortando um canal liso como espelho. O Elrora não tem academia nem spa, e nem tenta ter. É um liveaboard feito para navegar este arquipélago com o mínimo de barulho e o máximo de presença. Você não vem aqui por luxo no sentido cinco estrelas. Vem porque o barco é longo o bastante para enfrentar canais profundos, pequeno o suficiente para se esconder em baías isoladas, e tripulado por gente que sabe quando aparecer — e quando desaparecer.
