About Elrora
La première lumière du jour 2 embrasait la crête de l'île de Padar d'un orange brûlé, et j'étais seul sur le pont supérieur avec un thermos de café javanais corsé. En contrebas, l'équipage avait préparé l'annexe mais attendait — silencieusement, délibérément — que je rentre à l'intérieur. C'est justement cela, l'Elrora : aucune précipitation. Avec ses 89 mètres, il dépasse en longueur la plupart des phinisi traditionnels de ces eaux, et cette dimension se traduit par une stabilité en mer qui rend même les traversées les plus chahutées, entre Komodo et Taka Makassar, aussi fluides qu'un vol plané. Les ponts de teck, légèrement patinés sous les pas, étaient déjà tièdes à 6 heures, réchauffés par le soleil levant.
Nous avions mouillé la nuit précédente près de l'île de Kalong, alors que le ciel virait au violet et que des milliers de roussettes s'élevaient des mangroves en un long filet. Le dîner avait été servi sur le pont arrière — mahi-mahi grillé au glaçage de tamarin, dans des assiettes en céramique qui ne cliquetaient pas, même lorsque la brise forcissait. Il n'y a que quatre cabines, mais l'agencement ne donne jamais une impression d'étroitesse. La Master Cabin, en position centrale, offre un lit queen qui ne grince pas et une ventilation efficace, sans avoir à pousser la climatisation. J'ai remarqué des serviettes épaisses, oui, mais surtout : elles restaient sèches — aucune odeur d'humidité, même après deux jours de snorkeling ininterrompu.
Le jour 3, nous avons atteint Taka Makassar vers 8h30, juste au moment où la marée découvrait le banc de sable. L'équipage a distribué de la crème solaire respectueuse du corail avant la première mise à l'eau — pas de flacons plastique, mais des boîtes métalliques d'une marque basée à Bali, que j'ai recherchée plus tard. Ici, le snorkeling n'est prévisible que dans son imprévisibilité : à un moment vous glissez au-dessus de patates coralliennes en forme de chou-fleur, et l'instant d'après, un requin de récif passe sous vos palmes. L'annexe du bateau nous a déposés à Kanawa en fin de matinée, et le lagon peu profond nous a réchauffé les jambes à mesure que nous gagnions le rivage à pied. L'Elrora ne s'amarre pas — il jette l'ancre — ce qui signifie ni ponton fixe, ni foules à débarquer d'un coup. Juste des entrées discrètes dans une eau si claire qu'on voit son ombre projetée à cinq mètres de fond.
Ce qui a marqué, ce n'était pas le jacuzzi du pont soleil — il existe pourtant, et il est utilisé au coucher du soleil — mais la manière dont l'équipage calait ses mouvements. Aucun cri à la VHF aux petites heures. Aucun démarrage moteur avant que le dernier invité ne soit remonté. Un soir, un invité avait oublié son chapeau sur le sable de Pink Beach ; le guide l'a remarqué, est reparti seul à la rame, et l'a rapporté sans en faire l'étalage. Ces gestes ne sont pas scénarisés. Ils sont le fruit d'équipages qui vivent ces routes, qui savent quelle cabine capte le soleil du matin et quel coin du pont est le mieux pour voir les étoiles apparaître au-dessus de Sangeang.
Le dernier après-midi, nous étions tous un peu hâlés, un peu plus lents dans nos gestes. Le retour vers Labuan Bajo s'est fait en douceur, l'étrave fendant un chenal lisse comme un miroir. L'Elrora n'a ni salle de sport ni spa, et il ne cherche pas à en avoir. C'est un liveaboard construit pour traverser cet archipel avec un minimum de tracas et un maximum de présence. On ne vient pas y chercher le luxe au sens cinq étoiles. On vient parce que le bateau est assez long pour absorber les passes profondes, assez compact pour se faufiler dans les baies isolées, et servi par des gens qui savent quand se montrer — et quand s'effacer.
