About Elrora
La primera luz del día dos tiñó de naranja quemado la cresta de la isla Padar, y yo estaba solo en la cubierta superior con un termo de café javanés fuerte. Debajo, la tripulación tenía lista la lancha neumática, pero esperaban —en silencio, con intención— hasta que yo regresara al interior. Eso es lo que tiene Elrora: no tiene prisa. Con 89 metros, es más larga que la mayoría de los phinisi tradicionales en estas aguas, y esa longitud se traduce en una estabilidad en el mar que hace que incluso los tramos más agitados entre Komodo y Taka Makassar parezcan deslizarse sin esfuerzo. Las cubiertas son de teca, ligeramente desgastadas bajo los pies, y a las 6 a.m. ya estaban tibias por el sol naciente.
Habíamos fondeado la noche anterior cerca de la isla Kalong, donde el cielo se tornó púrpura mientras miles de murciélagos frugívoros salían de los manglares. La cena se sirvió en la cubierta de popa: dorado a la parrilla con glaseado de tamarindo, en platos de cerámica que no traquetearon ni siquiera cuando el viento arreció. Solo hay cuatro camarotes, pero la distribución nunca se siente estrecha. El camarote principal, situado en la bodega, tiene una cama queen que no cruje y un sistema de ventilación que funciona sin necesidad de aire acondicionado. Me fijé en que las toallas eran gruesas, sí, pero sobre todo, se mantenían secas: sin olor a moho, incluso tras dos días de snorkel continuo.
El tercer día llegamos a Taka Makassar a las 8:30 a.m., justo cuando la marea despejaba el banco de arena. La tripulación repartió protector solar respetuoso con los arrecifes antes del primer chapuzón: nada de botellas de plástico, solo tarros de una marca de Bali que luego busqué. El snorkeling aquí solo es predecible en su imprevisibilidad: un minuto estás sobre formaciones de coral como coliflores, y al siguiente un tiburón de arrecife se desliza bajo tus aletas. La lancha auxiliar nos dejó en Kanawa a media mañana, donde la laguna poco profunda calentaba nuestras piernas al caminar hacia la orilla. Elrora no atraca: fondea. Eso significa sin muelles fijos, sin multitudes desembarcando a la vez. Solo entradas silenciosas a un agua tan clara que ves tu sombra sobre la arena a cinco metros de profundidad.
Lo que más destacó no fue el jacuzzi en la cubierta solar —aunque está ahí, y se usa al atardecer—, sino la forma en que la tripulación coordinaba sus movimientos. Nada de gritos por la VHF en las primeras horas. Nada de encender motores hasta que el último huésped regresaba a bordo. Una tarde, un huésped dejó su sombrero en la playa de Pink Beach; el guía lo notó, regresó solo en la lancha y lo devolvió sin hacer alarde. Estos no son gestos ensayados. Son el resultado de una tripulación que vive estas rutas, que sabe qué camarote recibe el sol de la mañana y qué rincón de la cubierta es ideal para ver aparecer las estrellas sobre Sangeang.
En la tarde final, todos estábamos un poco deslumbrados por el sol, más lentos en los pasos. El regreso a Labuan Bajo fue suave, la proa cortando un canal como un espejo. Elrora no tiene gimnasio ni spa, y no lo intenta. Es un liveaboard diseñado para moverse por este archipiélago con el mínimo alboroto y la máxima presencia. No se viene aquí por lujo en el sentido de cinco estrellas. Se viene porque el barco es lo bastante largo para dominar los canales profundos, lo bastante pequeño para refugiarse en bahías apartadas, y está tripulado por gente que sabe cuándo aparecer… y cuándo desaparecer.
