Elrora

La prima luce del Giorno Due ha catturato la cresta di Padar Island in arancione bruciato, ed ero solo sul ponte superiore con un thermos di forte caffè giavanese. Sotto, l'equipaggio aveva il tender pronto ma aspettava, silenziosamente e deliberatamente, finché non sono rientrato. Questo è il punto dell'Elrora: non si affretta. Con 89 metri, è più lunga della maggior parte dei Phinisi tradizionali in queste acque, e quella lunghezza si traduce in una stabilità in mare che rende anche i tratti più mossi tra Komodo e Taka Makassar un planare. I ponti di legno sono in teak, leggermente consumati sotto i piedi, e alle 06 erano già caldi dal sole nascente.

Avevamo gettato l'ancora la notte prima vicino a Kalong Island, dove il cielo è diventato viola mentre migliaia di pipistrelli della frutta si riversavano dalle mangrovie. La cena era stata servita sul ponte di poppa: mahi-mahi alla griglia con glassa al tamarindo, servito su piatti di ceramica che non sbatacchiavano nemmeno quando si alzava la brezza. Ci sono solo quattro cabine, ma la disposizione non mi è mai sembrata angusta. La Cabina Master, posizionata a centro nave, ha un letto queen che non scricchiola e un sistema di ventilazione che funziona senza bisogno dell'AC. Ho notato che gli asciugamani erano spessi, sì, ma più importante, restavano asciutti: nessun odore di muffa, anche dopo due giorni di snorkeling costante.

Il Giorno Tre abbiamo raggiunto Taka Makassar entro le 08:30, proprio mentre la marea scopriva la lingua di sabbia. L'equipaggio ha distribuito protezione solare a prova di barriera prima del primo tuffo: niente flaconi di plastica, solo lattine di un marchio di Bali che ho poi cercato. Lo snorkeling qui è prevedibile solo nella sua imprevedibilità: un momento stai sopra ammassi di corallo a forma di cavolfiore, il successivo uno squalo di barriera scivola sotto le Sue pinne. Il tender della barca ci ha lasciato a Kanawa in tarda mattinata, dove la laguna poco profonda ci ha scaldato le gambe mentre guadavamo verso riva. L'Elrora non attracca, si ancora, e questo significa niente moli fissi, niente folla che scarica tutta insieme. Solo ingressi silenziosi in acqua così limpida che vedi la tua ombra sulla sabbia cinque metri sotto.

Ciò che è emerso non è stata la jacuzzi sul sundeck, pur essendoci e venendo usata al tramonto, ma il modo in cui l'equipaggio cadenzava i propri movimenti. Niente urla via VHF nelle prime ore. Nessun avvio del motore finché l'ultimo ospite non era tornato a bordo. Una sera, un ospite ha lasciato il cappello sulla spiaggia a Pink Beach; la guida se n'è accorta, è tornata a motore da sola e l'ha riportato senza farne una scena. Non sono gesti da copione. Sono il risultato di equipaggi che vivono su queste rotte, che sanno quale cabina prende il sole del mattino e quale angolo del ponte è migliore per osservare le stelle apparire su Sangeang.

Nel pomeriggio finale eravamo tutti un po' sbiancati dal sole, un po' più lenti nei passi. Il ritorno a Labuan Bajo è stato liscio, la prua che tagliava un canale piatto come uno specchio. L'Elrora non ha palestra né spa, e non cerca di averle. È un liveaboard costruito per attraversare questo arcipelago con minima complicazione e massima presenza. Non ci viene per il lusso in senso cinque stelle. Ci viene perché la barca è abbastanza lunga da gestire i canali profondi, abbastanza piccola da infilarsi in baie appartate, e con equipaggi di persone che sanno quando apparire e quando scomparire.