About Manta Mae
Lo primero que noté no fue la caoba pulida ni el generador silencioso, sino la forma en que se movía la tripulación. A las 5:45, sin voces, solo pasos por la cubierta de estribor mientras colocaban toallas frías y termos de café. La isla de Padar se alzaba en la penumbra, sus laderas rayadas aún en sombra, y el patrón ya había posicionado a Manta Mae en una cala natural frente a Karatang Beach, donde la corriente es limpia y los buceadores flotan sin esfuerzo. Esto no era teatro coreografiado. Era ritmo.
A media mañana, habíamos hecho senderismo entre dragones de Komodo en Rinca, no en la más concurrida isla de Komodo. Un ejemplar joven cruzó el sendero a pocos metros del palo de madera de nuestro guía, con la lengua vibrando. De vuelta a bordo, la cocina sirvió papaya y lima fría con jarabe de jengibre: sencillo, intenso, sin adornos. El almuerzo fue atún listado a la plancha con sambal matah en la cubierta superior sombreada, mientras derivábamos cerca de Pink Beach. La arena no es uniformemente rosa, en realidad no lo es: son fragmentos de coral concentrados en acumulaciones, más intensos en marea baja cerca del extremo oeste. El barco fondeó lo suficientemente lejos como para que la estela nunca alcanzara la orilla.
Manta Point llegó a media mañana del segundo día. El guía de buceo no gritó. Señaló. Dos mantas rodeaban la estación de limpieza en Batu Bolong, deslizándose bajo los pináculos donde la corriente gira. Me quedé 38 minutos, hasta que mis dedos se arrugaron y el equipo de superficie golpeó el casco dos veces: hora de rotar. Manta Mae utiliza una línea flotante con etiquetas numeradas para que los huéspedes no deriven. Nadie se perdió. De vuelta en cubierta, una ducha de enjuague con agua dulce calentada por paneles solares, no con gas.
La noche cayó en Kalong Island. El cielo se tornó índigo justo cuando comenzaron los murciélagos frugívoros: primero unos pocos, luego una columna giratoria que ascendía desde los manglares. La cena se sirvió en la cubierta principal, sin manteles, solo iluminación tenue y mahi-mahi a la parrilla con glaseado de tamarindo. El barco ya se había movido mientras buceábamos, reposicionándose en silencio en Taka Makassar antes del amanecer. Ese tramo de agua, liso como un espejo a primera hora, es donde vi mi primer dugongo: una silueta oscura pastando en pastos marinos, quizás a diez metros del casco.
Kanawa cerró el círculo. No por el coral —desigual, recuperándose del blanqueamiento— sino por la pendiente en el extremo norte, donde las rayas azules se esconden bajo salientes. La tripulación había preparado un último desayuno: panqueques de coco, café fuerte y toallas frías otra vez. Atracamos en Labuan Bajo a las 14:30, justo a tiempo para evitar la aglomeración del puerto. Nadie pidió propinas. Uno de los camareros me entregó una concha seca de Kelor —sin logotipo, solo una concha de turbante lisa, blanqueada por el sol. Eso se quedó conmigo.
