About Manta Mae
La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas le teck poli ni le générateur silencieux — c'était la manière dont l'équipage se déplaçait. À 5 h 45, aucune voix, juste des pas le long du pont tribord tandis qu'ils disposaient des serviettes rafraîchies et des thermos de café. L'île de Padar se dressait dans la pénombre, ses pentes rayées encore dans l'ombre, et le capitaine avait déjà positionné le Manta Mae dans une crique naturelle au large de la plage de Karatang, où le courant reste net et où les snorkeleurs flottent sans effort. Ce n'était pas du théâtre orchestré. C'était un rythme.
En milieu de matinée, nous avions marché parmi les dragons de Komodo à Rinca, plus intime que l'île de Komodo. Un jeune dragon a glissé sur le sentier à quelques mètres du bâton du guide, langue frémissante. De retour à bord, la galère a servi de la papaye et du citron vert rafraîchis avec un sirop de gingembre — simple, net, sans garniture. Le déjeuner a été du bonite saisi au sambal matah sur le pont supérieur ombragé, pris alors que nous dérivions près de Pink Beach. Le sable n'est pas uniformément rose, pas vraiment — ce sont des fragments coralliens concentrés par endroits, surtout vifs à marée basse près de la pointe ouest. Le bateau a mouillé assez loin pour que le sillage n'atteigne jamais le rivage.
Manta Point est arrivé en fin de matinée le deuxième jour. Le divemaster n'a pas crié. Il a pointé du doigt. Deux raies manta tournaient autour de la station de nettoyage à Batu Bolong, glissant sous les pinacles où le courant tourbillonne. Je suis resté dans l'eau 38 minutes, jusqu'à ce que mes doigts se plissent et que l'équipe de surface frappe deux coups sur la coque — il était temps de tourner. Le Manta Mae utilise une ligne flottante avec étiquettes numérotées pour que les invités ne dérivent pas. Personne de perdu. De retour sur le pont, une douche de rinçage à l'eau douce réchauffée par panneaux solaires, non au gaz.
La nuit tombait sur l'île de Kalong. Le ciel a viré à l'indigo au moment où les roussettes ont commencé — d'abord quelques-unes, puis une colonne tournoyante s'élevant de la mangrove. Le dîner a été servi sur le pont principal, sans nappes, juste un éclairage tamisé et du mahi-mahi grillé au glaçage au tamarin. Le bateau avait déjà bougé pendant notre snorkeling, repositionné silencieusement à Taka Makassar à l'aube. Cette portion d'eau, plate comme du verre aux premières lueurs, est là où j'ai vu mon premier dugong — une silhouette sombre broutant les herbiers, peut-être à dix mètres de la coque.
Kanawa a bouclé le voyage. Pas pour le corail — par plaques, se remettant d'un blanchissement — mais pour le tombant à l'extrémité nord, où des pastenagues à ocelles bleus se cachent sous les corniches. L'équipage avait préparé un dernier repas : crêpes à la noix de coco, café corsé et serviettes fraîches à nouveau. Nous avons accosté à Labuan Bajo à 14 h 30, calé pour éviter la cohue portuaire. Personne n'a demandé de pourboire. L'un des stewards m'a tendu un coquillage séché de Kelor — pas de logo, juste un turbo lisse, blanchi. Il m'est resté.
