Abizar

पहली शाम, केलोर के पास लंगर डालते ही सूरज की किरणें ऊपरी डेक के लकड़ी के तख्तों पर पड़ीं, सुनहरी और कम, जैसे जैसे चालक दल स्नॉर्कल गियर तैयार कर रहा था, उनकी लंबी छायाएं बन रही थीं। मैं अबिज़ार की रेलिंग पर टिका हुआ था, दोपहर के पारगमन से मेरे बालों में पहले ही नमक घुल चुका था, और नीचे प्रवाल ढलान के ऊपर तैरते मेहमान को देख रहा था। कोई संगीत नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं—बस रिगिंग की झनझनाहट और नाविक की धीमी आवाज़ जो डिंगी को कुछ मीटर आगे ले जाने को कह रहा था। यह पल, बिना जल्दबाज़ी के और सटीक, नोट सेट कर गया: यह चेक-इन बिंदुओं की परेड नहीं थी, बल्कि ज्वार और प्रकाश के अनुरूप एक लय थी।

अबिज़ार की 25 मीटर लंबी फिनिसी नाव संतुलित लगती है—बहुत बड़ी नहीं, लेकिन जहां ज़रूरत है वहां पर्याप्त जगह है। चार केबिन वाली व्यवस्था समूहों को निजी रखती है। मैं सुपीरियर केबिन में रहा, जिसमें अन्य केबिन की तरह टीक लकड़ी से लकड़ी की दीवारें हैं, लेकिन यह मध्य भाग के ठीक पीछे स्थित है। जो चीज़ अलग थी, वह थी विचारशील व्यवस्था: बिस्तर के किनारे डाइव बैग रखने के लिए पर्याप्त जगह, चश्मे के लिए मेष पॉकेट, और वेंटिलेशन जो सुबह 6 बजे जब जनरेटर बंद होता है, तब भी काम करता है। मैंने जिस साझा स्नानकक्ष का उपयोग किया, उसमें गर्म पानी लगातार तीन नहाने के बाद भी बना रहा—इस आकार की नाव पर यह दुर्लभ है।

दिन एक साफ़ क्रम में बीते। हम पादर के लिए सूर्योदय से पहले उठे, आकाश नीले से गुलाबी होते हुए, पूर्वी चोटी पर चढ़ रहे थे, नीचे खाड़ी में नाव एक छोटी सी छाया थी। नाव पर नाश्ते के बाद, हम कोमोडो द्वीप के लिए चल पड़े, जहां रेंजर के साथ ड्रैगन वॉक थी। चालक दल ने समय बिल्कुल सही रखा—दोपहर की गर्मी से पहले और दो बड़े समूहों से आगे पहुंच गए। बाद में, पिंक बीच पर, मैं उत्तरी खाड़ी में स्नॉर्कल कर रहा था जहां धारा छोटे झुंड के बैटफ़िश लाती है। मंटा पॉइंट पर भीड़ कम थी। हम लगभग 20 मिनट तक क्लीनिंग स्टेशन के साथ तैरते रहे, तीन मंटा देखे, जिनमें से एक के सिर के फिन में एक विशिष्ट कटौती थी।

तीसरे दिन, ताका मकास्सर ने उस पोस्टकार्ड वाले सैंडबार को प्रस्तुत किया—लेकिन केवल एक घंटे के लिए। अबिज़ार ने वहां ज़्यादा समय नहीं बिताया। हम जल्दी ही कनावा की ओर बढ़ गए, जहां ज्वालामुखी ढलान तेज़ी से नीले रंग में गिरती है। मुझे यह बात पसंद आई: इंस्टाग्राम स्पॉट्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि डाइव साइट्स को सांस लेने का मौका दे रहे थे। रूफटॉप चिल स्पेस मेरी पसंदीदा जगह बन गई—छाया नहीं, लेकिन हमेशा हवा पकड़ती हुई, लाबुआन बाजो की ओर लौटते समय ठंडे बिंटांग के साथ बिल्कुल सही। उस रात चालक दल ने मछली भुनाई, साधारण लेकिन समय के अनुसार, जब सूर्यास्त सेबायुर की पश्चिमी चट्टानों को छू रहा था।

भोजन खुले डाइनिंग क्षेत्र में परोसे गए—कोई एसी नहीं, बस पार-संवातन और सीलिंग फैन। नाश्ते स्थिर थे: अंडे भुरे हुए, स्थानीय केले, टोस्ट और मजबूत कॉफी। दोपहर के भोजन एक ही बर्तन में बने थे—चिकन के साथ पीली करी, या समुद्री शैवाल सलाद के साथ तला हुआ चावल। रात के भोजन इंडोनेशियाई शैली के थे—सोटो सूप, ग्रिल्ड स्नैपर, तली हुई कंगकुंग। आहार संबंधी आवश्यकताओं को शुरू में सूचित करने पर पूरा किया जा सकता है; मैंने देखा कि एक शाकाहारी मेहमान के लिए बिना किसी परेशानी के भोजन बनाया गया। कोई वाइन सूची नहीं, लेकिन लाने की अनुमति है और कोई कॉर्केज शुल्क नहीं।

मुझे सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात थी चालक दल की अनुशासनशीलता। वे सुबह के संक्रमण के दौरान चुपचाप चलते थे। सुबह 5:30 बजे डेक पर कोई चिल्लाहट नहीं। डिंगी को मुलायम ओर्स के साथ लॉन्च किया गया जब तक मुख्य इंजन नहीं चला। ये ब्रोशर की बातें नहीं हैं—ये एक अच्छी तरह से चल रही नाव के संकेत हैं। कोमोडो में एक डेलक्स-स्तर की नाव के लिए, अबिज़ार पांच-सितारा होने की कोशिश नहीं करती। यह चिकनी, कुशल और अप्रभावी होने का लक्ष्य रखती है—और उस लक्ष्य को प्राप्त करती है।